Архив метки: выкройка юбки

Летнее платье с вышивкой народным орнаментом

pic-19Платье прилегающее по талии, с широким поясом и широкой юбкой, заложенной мягкими складками.

Линия заниженного плеча доходит до места вытачки, образуя цельнокроенную кокетку, заканчивающуюся на спинке воротником.

На передней части лифа из-под кокетки заложены мягкие за­жимы.

Украшением платья является вышивка: стеклярусом, бисером, нитками.

Фасон платья  рекомендуется для худеньких и высоких фигур. Ткань должна быть однотонной.

На 48-й размер примерный расход ткани 3,5 м при ширине 70— 80 см.

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Модель разработана на основе чертежа строгого лифа (рис.20). Верхняя часть нагрудной  вытачки перенесена в подрез от прой­мы, конец вытачки оставлен на месте и заложен мягким зажимом.

Пояс шириной 8—10 см (в зависимости от фигу­ры) выкраивается при закрытых вытачках с боковыми  швами.

Юбка состоит из трех стаченных полотнищ, на которых заложены 8 встречных складок. Что­бы получить равномерное количество сантиметров для каждой склады, из­лишек ткани делят на количество складок.

При раскрое наметить линию  декольте,   но   вырез ворота не делать, пока не выполнена вышивка (рис. 22).

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Проложить силки по контуру выкройки, отметить центр переда и спинки прокладочными стежками. На передней части лифа зало­жить два мягких зажима, отвернуть лицевую часть цельнокроенной кокетки и сметать по подрезу. Сметать вытачки на спинке. Приметать нижний воротник спинки и сметать по плечевому срезу. При­метать пояс к лифу. Стачать боковые швы. Стачать три полотнища для юбки по месту вытачек, центру переда и спинки, заложить складки.

Стачать юбку  по  боковому срезу.   Приметать  юбку к нижней части пояса и сделать примерку.

После примерки. Все исправления перенести на левую сторону с помощью прокладочного шва и силков.

Произвести вышивку и вырезать декольте. Стачать боковые срезы на лифе. Обработать пройму подкройными полосками. Стачать подрезы на лифе. Сложить лицевую сторону верхнего воротника спинки с изнанкой лифа спинки и стачать по вырезу горловины. Стачать плечевые швы переда с верхним воротником, шов разутю­жить. Вырез горловины переда обработать подкройной тканью, по­крывая с изнанки подрезы.

Верхний и нижний воротник спинки сложить лицевыми сторо­нами внутрь и стачать по линии отлета, вывернуть и перекантовать нижнюю линию воротника, а верхним срезом подшить вручную, прикрывая запас на шов с лицевой стороны спинки под воротником. Нижний воротник по плечу подшить вручную. Для плотности во­ротник можно обработать с прокладкой. Вложить лиф между верх­ней частью пояса и подкладки, стачать. Сложить лицевыми сто­ронами внутрь юбку с нижней частью пояса и стачать. Подкладкой пояса покрыть запас на шов по линии талии и подшить вруч­ную. В левом боковом срезе обработать застежку на крючках или втачать «молнию». Подшить низ платья потайным швом. Ширина подшивки от 4 до 6 см. Отутюжить готовое изделие на доске.

 

ЧЕРТЕЖ СТРОГОГО ЛИФА

Мерки:

ОГ = 48 см,           ШС   = 18 см,

ОШ=18 см,           ДТ    = 33 см,

ОТ =38 см,           ЦПЛ=13,5 см.

Вспомогательные расчеты:

ОГ:   3 = 48:   3=16 см,

ОГ:   4 = 48:   4= 12 см,

ОГ: 10 = 48: 10= 4,8 см,

ДТ:   4 = 38:   4= 9,5 см.

 

Начертить прямой угол с вершиной в точке А. От утла А вниз по вертикали отложить длину до талии 38 см (по мерке).

Глубина проймы. От угла А по вертикали отложить ОГ:4+ДТ: 4= 12+9,5=21,5 см.

От точки 21,5 и точки 38 провести вправо горизонтальные линии.

Ширина лифа определяется по расчету:

ширина спинки + ширина проймы + ширина переда:

ШС+1 + ОГ: 4 + 4/10 ОГ+1,5 или 2=19+12 + 20,7 = 51,7 см.

Ширина спинки равна ширине спинки по мерке+1 см (на сво­бодное облегание).

Ширина проймы равна окружности груди : 4 = 48 : 4= 12 см.

Ширина переда равна 4/10 окружности груди + 1,5 или 2 см (на свободное облегание).

 

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА  СПИНКИ

Ширина ростка равна ОГ : 10 + 2,5 см = 7,3 см (в разме­рах, превышающих 52, ШР = 0Ш : 3 + 0,5 см).

Высота   ростка   равна ШР : 3 = 7,3 : 3 = 2,4 см.

Наклон плеча. От угла Л отложить вниз 1/10 глубины проймы =21,5: 10 = 2,2 см (округленно).

Провести горизонтальную линию, отложить на ней 19 см (ши­рину спинки). Полученная точка определяет наклон плеча.

Точку 2,4 соединить с точкой наклона плеча и на этой линии отложить длину плеча плюс 1,5 см (на посадку).

Место   бокового  шва  проходит через 1/3 проймы.

 pic-20

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЙМЫ СПИНКИ

Ширину проймы по линии груди разделить пополам. От точки 19 провести биссектрису длиною 2,5 см. От точки 19 вверх отложить 6 см (ОГ : 8) и эти точки соединить плавной линией.

Выемка   по  талии (приталение) делается на 2—3 см от места бокового шва. По линии талии отложить влево 2—3 см. Эту точку соединить с точкой 1/3 проймы.

Построение талевой вытачки на спинке лифа. От точки ширины ростка 7,3 провести вспомогательную вертикаль­ную линию до пересечения с линией талии.

Раствор вытачки равен 3 см. По линии талии от вспомогатель­ной линии влево и вправо отложить по 1,5 см.

Обрисовать вытачку, как указано на рис. 20.

 

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА

Повышение переда определяется так: от проймы, то есть от точки 12, вправо отложить ширину ростка ОГ : 10 + 2,5 = = 7,3 см, через точку 7,3 провести вверх вертикальную пунктирную линию произвольной длины.

Произвести следующий расчет: вершина горловины (по форму­ле) минус ширина ростка.

pic-21

Вершина горловины равна (ОГ : 3) х2  + 1.5 см= (48 :3)х2 + 1,5 см = 33.5 СМ.

Вершина горловины минус ШР = 33,5 — 7,3 = 26,2 см.

От точки 12 на вспомогательную вертикаль точки 7,3 сделать засечку циркулем радиусом 26,2 см, как указано на рис. 20. От точ­ки 26,2 провести вправо горизонтальную линию и образовать угол, продлив вверх центр переда.

Ширина и глубина горловины равны ОГ: 10 + 2 см=6,8 см.

Обрисовать горловину.

Построение нагрудной вытачки. От верхней точ­ки выреза горловины влево отложить 3 см.

Место высокой точки груди (ВТГ). По линии гру­ди от центра переда влево отложить 9,5 см. Точку 5 соединить вспо­могательной линией с точкой 9,5 (ВТГ). Эту линию разделить на четыре равные части.

Наклон плеча до вытачки. От точки 3 вниз отло­жить 1 см, от точки 6,8 провести линию через точку /, равную 1/3 плеча, то есть 13,5 : 3 = 4,5 см. Точку 4,5 соединить плавной линией с верхней точкой 1/4 линии, а точку 1/4 соединить с ВТГ.

 

РАСТВОР ВЫТАЧКИ И НАКЛОН ПЛЕЧА

По линии высоты проймы спинки от линии груди вверх отло­жить ОГ: 3 = 48: 3=16 см.

От точки 26,2 провести наклонную линию в точку 16.

pic-22

От середины проймы провести вертикальную линию произвольно вверх. От пересечения линий вправо отложить  остаток длины плеча 9 см. Точку 9 соединить с точкой ВТГ. Так образуется рас­твор вытачки. Оформление   проймы   полочки. Расстояние от точ­ки 12 до точки 7,3 на линии груди разделить пополам и обозначить

точкой 1/2.

Соединить точку пересечения наклона плеча переда и вертика­ли  идущей от середины проймы вверх, с точкой 1/2.

Наклон   плеча   полочки.  От  точки  пересечения   вниз отложить 2 см, соединив точку 2 с точкой 9.

Обрисовать пройму, соединив точки плавной линией, как указа­но на рис. 20.

Выемка   по  талии   равна 2—3 см.

Линия талии понижается на 1,5—2 см.

Построение   талевой   вытачки   переда   произво­дится так, как указано на рис. 20.

Летнее платье с широкой юбкой

Платье отрезное по талии с большим вырезом горловины. Пе­редняя часть лифа на кокетке. Кокетка выкроена вместе с рукавом и фигурным мысом по центру переда, который сдерживает мягкую драпировку. Мыс к лифу пристегивается пуговицей. По спинке рукав вшит в пройму.

Юбка шестишовная широкая. От талии заложены мягкие складки.

Платье рекомендуется шить из штапельной, шелковой или креповой ткани любой расцветки.

Фасон платья подходит для всех фигур.

На 48-й размер примерный расход ткани 2 м 70 см при ширине 140 см.

pic-11 

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Фасон разработан на основе строгого платья и одношовного рукава (рис. 12 и 14).

Нагрудные и частично талевые вытачки переведены в драпировку спереди под мыс. Для увеличения драпировки можно сделать дополнительную раздвижку. Длина рукава 24—26 см.

Для выреза горловины необходимо расстояние от линии шеи до линии груди по центру переда разделить пополам, затем от 1/2 длины плеча провести линию на точку деления.

Нагрудную вытачку следует перевести на центр переда ниже линии груди на 2 еде и закрыть ее. Для подреза верхней части лифа и образования мыса необходимо отложить по линии проймы от линии груди вверх 1/3 расстояния между линией груди и линией шеи. От центра переда влево по линии груди отложить 3 см. От этой точки вверх и вниз провести пунктирную линию произвольной длины. Эта линия обозначит ширину фигурного мыса.

Точку 1/3 у проймы соединить пунктирной линией с точкой пересечения линии центра переда и линии груди, затем расстояние от линии груди до линии талии разделить на три равные части, при этом верхняя треть является мысом кокетки.

Обрисовку формы фигурного мыса кокетки сделать через полученные точки, как указано на выкройке.

Вырез горловины спинки делается от 1/2 длины плеча и идет параллельно верхней линии до центра спинки (рис. 13).

Построение клиньев передней и задней части юбки производится по вытачкам. На каждом клине наносятся линии для раздвижки на складки.

Для того, чтобы выкроить верхнюю часть лифа с цельнокроен-ным рукавом, необходимо подставить середину оката одношовного рукава к срезу плеча полочки у проймы, затем рукав положить так, чтобы передняя часть оката соприкасалась с вырезом проймы в верхней части лифа полочки (рис. 13-а).

 pic-12

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

По контурам выкройки, фасонным линиям и линии груди проложить силки, отметить центр переда и спинки прокладочным швом. Сметать по силкам все изделие и сделать примерку.

После примерки все исправления перенести на другую сторону и приступить к обработке платья. Обработать косыночкой угол подреза лифа и мыса. Обработать мыс петлей и подкройной тканью (мыс должен быть отлетным). Уложить и закрепить машинной строчкой драпировку под мысом. Переднюю отрезную часть лифа наложить на нижнюю, сметать и стачать внутренним швом от мыса до бокового шва переда. Стачать плечевые и боковые срезы лифа. Втачать рукав в пройму по спинке. Стачать нижний шов рукава. Обработать вырез горловины подкройной тканью. Заложить складки на юбке, соединить лиф с юбкой, сделать вторую примерку.

На второй примерке уточнить линию пришива по талии. Урав­нять низ платья и длину рукавов. После второй примерки стачать лиф с юбкой, подшить рукава косой бейкой, подшить низ платья и отутюжить его.

 

ЧЕРТЕЖ СТРОГОГО ПЛАТЬЯ НЕОТРЕЗНОГО ПО ТАЛИИ (рис.12)

 

 Мерки:

ОГ = 48 см,         ШС   =  18 см,

ОШ= 18 см,        ДТ    =  38 см,

ОТ =38 см,        ДПЛ=   13,5 см,

ОБ = 51 см,        ДИ   =105 см.

Вспомогательные расчеты:

ОГ: 3 = 48: 3 = 16 см,

ОГ: 4 = 48: 4=12 см,

ОГ:10 = 48:Ю =  4,8 см,

ДТ: 4 = 38: 4= 9,5 см.

Начертить прямой угол с вершиной в точке А. От угла А вниз по вертикали отложить длину изделия 105 см.

Глубина проймы. От угла А по вертикали вниз отложить ОГ-.4 + ДТ: 4= 12 + 9,5 = 21,5 см.

Длина до талии равна 38 ел (по мерке). Длина от талии до бедер равна 18 см. От точек 21,5, 38, 18 и 105 провести вправо горизонтальные линии.

Ширина платья определяется по расчету:

ширина спинки + ширина проймы-(-ширина переда (ШС+1) + [+(ОГ:4) + (4/10 0/41,5 или 2) = 19+12 + 20,7 = 51,7 см

Ширина спинки равна ширине спинки по мерке+1 см (на сво­бодное облегание)   =18+1 = 19 см.

Ширина проймы равна окружности груди : 4 = 48 : 4 = 12 см,

Ширина переда равна 4/10 окружности груди +1,5 или 2 см (на свободное облега­ние)   = 4,8X4+1,5 = 20,7  см.

 pic-13

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ

Ширина       ростка   = ОГ: 10 + 2,5 = 7,3 см   (в  размерах,     превышающих     52-й, ШР = 0Ш : 3 + 0,5 см).

Высота ростка равна ШР: 3 = 7,3: 3 = 2,4 см.

Наклон плеча. От уг­ла А отложить вниз 1/10 глу­бины проймы = 21,5 : 10 = 2,2 см.

Провести     горизонтальную линию, отложить на ней  19 см  (ширину  спинки); полученная точка определяет наклон плеча.

Точку 2,4 соединить с точ­кой пересечения линии наклона плеча с линией высоты проймы спинки и на этой линии отложить длину плеча плюс   1,5 см  (на посадку).

Место бокового шва проходит через 1/3 ширины проймы.

 

ОФОРМЛЕНИЕ   ПРОЙМЫ СПИНКИ

Ширину проймы по линии груди разделить пополам. От точки 19 провести биссектрису длиной 2,5 см. От точки 19 вверх отложить 6 см (ОГ:8).

Обрисовать пройму, соединив точки 15, 6, 2,5, 1/2 шири­ны проймы плавной линией.

Выемка по талии (приталение) делается на 2— 3 см. От места бокового шва по линии талии влево отло­жить 2—3 см. Эту точку соединить с точкой ЦЗ проймы.

Расширение по бедрам. Рассчитать, насколько окружность бедер больше окружности груди (ОБ—ОГ = 51—48 = 3 см). 1/3 от этой разницы со­ставляет 1 см. Ее прибавляют к спинке по линии бедер. От места бокового шва вправо по линии бедер отложить 1 см и соединить плавной линией с точкой 2,5 на линии талии.

Расширение по линии низа платья делается на 2—3 см.

От места бокового шва по линии низа вправо отложить 1/3 рас­ширения, то есть 1 см

Точку / на линии бедер соединить с полученной точкой.

Построение талевой вытачки на спинке платья. От точки ширины ростка 7,3 провести вспомогательную вертикаль­ную линию до пересечения с линией бедер.

Раствор вытачки равен 3 см. По линии талии от вспомогатель­ной линии влево и вправо отложить по 1,5 см.

Обрисовать вытачку, как указано на рис. 12.

 pic-13a

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА

Повышение переда определяется так: от проймы, то есть •от точки 12, вправо отложить ширину ростка = ОГ: 10 + 2,5 = 7,3 см. От точки 7,3 провести вверх вертикальную линию произвольной длины.

Произвести следующий расчет: вершина горловины (по формуле) минус ширина ростка.

Вершина горловины равна (ОГ : 3) Х2+1,5= (48 : 3) х2+1,5 = 33,5 см.

Вершина горловины минус ШР = 33,5—7,3 = 26,2 см.

От точки 12 на вспомогательную вертикаль (из точки 7,3) сделать засечку циркулем радиусом 26,2 см. От точки 26,2 провести вправо горизонтальную линию и образовать угол, продлив вверх центр переда.

Ширина и глубина горловины равны ОГ: 10 + 2 = 6,8 см.

Обрисовать горловину.

Построение нагрудной вытачки. От верхней точки выреза горловины влево отложить 3 см.

Место высокой точки груди (ВТГ). По линии груди от центра переда влево отложить 9,5 см. Точку 3 соединить вспомогательной линией с точкой 9,5 (ВТГ). Эту линию разделить на четыре равные части.

Наклон плеча до вытачки. От точки 3 вниз отложить 1 см, от точки 6,8 провести линию через точку 1, равную 1/3 длины плеча, то есть 13,5 : 3 = 4,5 см. Точку 4,5 соединить плавной линией с верхней точкой 1/4, а точку 114 соединить с ВТГ.

 

РАСТВОР ВЫТАЧКИ И НАКЛОН ПЛЕЧА

По линии высоты проймы спинки от линии груди вверх отложить ОГ: 3 = 48: 3=16 гл.

От точки 26,2 провести наклонную линию к точке 16.

От середины проймы провести вертикальную линию произволь­но вверх. От пересечения линий вправо отложить остаток длины плеча 9 см и эту точку соединить с ВТГ. Так образуется раствор вытачки.

Оформление проймы полочки. Расстояние от точ­ки 12 до точки 7,3 на линии груди разделить пополам и обозначить  точкой 1/2.

Соединить точку пересечения наклона плеча переда и вертикали, идущей от середины проймы вверх, с точкой 1/2 отрезка 127,3.

Наклон плеча полочки. От точки пересечения вниз от­ложить 2 см, соединить точку 2 с точкой 9.

Обрисовать пройму, как указано на рис. 12.

Выемка по талии равна 2—3 см.

Расширение по бедрам. 2/3 разницы между окружностью бедер и окружностью груди (ОБ—ОГ = 51—48 = 3 см); 2/3 от 3 см составляет 2 см.

Расширение низа платья на 2—3 см соответственно бедрам.

Линии талии, бедер, низа понижаются на 1,5—2 см.

Построение талевой вытачки переда производится так, как указано на рис. 12.

 pic-14

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОГО РУКАВА

Для построения рукава, кроме мерок длины рукава и окружности кисти, необходимо измерить пройму  на  лифе  платья   (после примерки).

Для построения чертежа необходимы следующие мерки:

1.  Окружность проймы = 44 см.

2.   Длина рукава = 58 см.

3.   Окружность кисти = 18 см.

Затем определяют следующие величины от мерки окружности проймы:

1/2 окружности проймы = 44 :2 = 22 см. 1/3 окружности проймы = 44 : 3=14,7 см. 1/20 окружности проймы =44 : 20 = 2,2 см.

Начертить прямой угол с вершиной в точке А.

Длина рукава. Вниз от угла А по вертикальной линии от­ложить длину рукава, равную 58 см.

Ширина сетки. От угла А вправо по горизонтальной линии отложить 19 см (1/2 окружности проймы -3 суя = 22-3=-= 19 см).

Высота оката. От угла А вниз по вертикальной линии от­ложить 14,7 см. 1/3 окружности проймы  =14,7 см.

Через точку 14,7 провести горизонтальную линию. Вспомогательная   точка   оката   рукава. От точки 14,7 вверх отложить 2,2 см   (1/20 окружности проймы) и через точку 2.2 провести горизонтальную линию.

Обрисовка оката. Линию ширины сетки разде­лить на четыре равные части. Середину сетки обозначить точкой 112.

От точки 1/2 опустить вниз вспомогательную вертикальную линию до линии, проведенной через точку 14,7.

На четыре равные части разделить высоту оката. Точку 1/4 ширины сетки соединить с точкой 1/4 высоты оката вспомогательной линией произвольной длины.

Провести еще одну вспомогательную линию от точки 19, как указано на рис. 14.

Обрисовка оката производится  от  руки.

Место шва рукава в свернутом виде. От переднего переката вправо от точки 14,7 по линии высоты оката отложить 6 см. Провести вниз от точки 6 вспомогательную пунктирную линию.

Построение переднего переката. От переднего переката влево по линии высоты оката от точки 14,7 отложить 6 см, провести вниз от точки 6 линию до пересечения с линией низа. Эта линия является линией среза передней половинки рукава. Обрисовать окат, как указано на рис. 14.

Построение заднего переката. Измерить расстояние от точки 6 до линии заднего переката. Величину этого отрезка отложить вправо по линии высоты оката от линии заднего переката. От полученной точки провести вертикальную линию до пересечения с линией низа. Эта линия является линией среза задней половинки рукава. Обрисовать окат задней половинки рукава, как указано на рис. 14.

Линия низа рукава. По линии переднего переката вверх от линии низа отложить 0,5 см. По линии заднего переката вниз от линии низа отложить 2 см. Обрисовать линию низа, как указано на рис. 14.

Построение чертежей выкроек деталей юбки

Чертеж основы юбки

На базовом лекале представлена часть чертежа юбки от линии талии до линии бедер.    выкройкаБудем называть юбкой часть одежды от линии талии до низа изделия. Юбка может быть отрезной или не отрезной по линии талии.
Чтобы облегчить выполнение лекала модели, целесообразно изготовлять лиф и юбку раздельно (за исключением особых случаев), даже если модель без шва по линии талии, а затем соединить обе части лекала клейкой полоской. Если заранее учесть соответствие вытачек и рельефов, то не возникает никаких затруднений.
Для построения вытачки переда переведите часть чертежа юбки, заключенную между точками А, В, С и D (рис. 62), на чистый лист бумаги. Заложите складку в направлении, указанном стрелкой, накладывая линию ВС на вторую линию (для уменьшения обхвата). Переведите остальную часть юбки с рис. 62 (вторую линию вытачки, линии талии и бокового среза) и получите реальную ширину юбки минус уменьшение. Полученное лекало должно точно соответствовать лекалу, изображенному на рис. 63. выкройка

       

             Для построения линий бокового среза и низа возьмите большой лист бумаги, чтобы на нем поместился чертеж юбки в натуральную величину. Переведите чертеж переднего полотнища юбки с базового лекала (рис. 64).

выкройка

 

 

 

 

Продолжите линию середины переда от талии до желаемой длины.
Через полученную точку проведите влево горизонтальную линию низа и отложите на ней отрезок, равный ширине юбки по линии бедер. Линия бокового среза должна быть параллельна линии середины переда.
Переведите чертеж заднего полотнища юбки с базового лекала. Затем продолжите линию середины и бокового среза и проведите линию низа, как для переднего полотнища.
Вытачки, начерченные на базовом лекале, редко делают такими, как они представлены на чертеже лекала. Выполнение одной вытачки на заднем полотнище юбки, как правило, не обеспечивает форму, соответствующую телосложению. Поэтому при подгонке юбки на фигуру лучше сделать две вытачки. При выполнении вытачек на переднем полотнище учитывается прежде всего эстетическая сторона (рис. 65), поэтому тщательная подгонка макета не требуется.

выкройка

 

 

 

 

 

Для построения вытачек заднего полотнища юбки разделите основную вытачку на две. Посередине каждой вытачки проведите штриховую линию, параллельную линии середины заднего полотнища юбки. Первую вытачку располагают на расстоянии 6-7 см от линии середины полотнища, вторую — на расстоянии 7-9 см от первой.
По обе стороны от штриховых линий по линии талии отложите величину раствора каждой вытачки. Длина вытачки должна быть на 2 или 3 см меньше длины основной вытачки. Полученные точки соедините плавными, слегка изогнутыми линиями. Если увеличивают раствор вытачки, то увеличивают и ее длину, чтобы не образовалась слабина у ее конца. И наоборот, если раствор вытачки уменьшают, то уменьшают и ее длину.
Для построения вытачек переднего полотнища юбки раствор основной вытачки распределите на две или три вытачки так, чтобы каждая имела раствор от 1,5 до 1,75 см (в случае необходимости вытачки можно углубить во время примерки).
Начиная от первой линии основной вытачки (см. стрелку на рис. 65), укажите раствор новой вытачки. Обозначьте ее середину штриховой линией, параллельной линии середины переднего полотнища. Затем разделите расстояние между первой штриховой линией и линией бокового среза пополам и проведите вторую штриховую линию. По обе стороны от нее отложите величину, равную половине раствора вытачки. Длина вытачек должна быть равна 7-8 см. Линии вытачек на переде юбки должны быть изогнуты в соответствии с фигурой в этом месте. Вытачка переднего полотнища среднего размера в половину натуральной величины показана на рис. 66.

 выкройка

  

 

 

 

 

Прямая Юбка

Если юбка не является продолжением лифа, ее делают более прилегающей по талии. Так как при построении базового лекала к мерке обхвата талии было прибавлено 3 см (припуск на свободное облегание), на эту же величину надо уменьшить ширину переднего полотнища по линии талии.
Переведите чертеж переднего полотнища юбки (см. рис. 65) на лист бумаги, не указывая вытачек. Первую вытачку можно разместить на первой линии основной вытачки. Проведите три линии, параллельные линии середины переднего полотнища (переда), оставляя между ними одинаковые промежутки, как показано на рис. 67. Эти линии обозначают середину вытачек.
На первые две линии перенесите две вытачки с рис. 65, а затем начертите третью, дополнительную, вытачку глубиной 1,5 см (по 1,5 см для левой и правой стороны юбки всего 3 см). При этом расположение первой линии основной вытачки может быть произвольным, так как в данном случае юбка не связана с лифом.

выкройка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рямая юбка с притачным поясом.
Прежде чем скроить пояс, надо знать его ширину в готовом виде. Учтите при этом, что внутрь пояса следует проложить корсажную ленту. Выкройте полоску ткани, по ширине равную двум ширинам корсажной ленты плюс 3 см на швы. Если выкраивать пояс вдоль кромки ткани, то следует учитывать только один шов, потому что кромку можно подшивать, не подгибая. Измерьте длину линии талии по лекалу юбки без учета раствора вытачек. Увеличьте длину вдвое и прибавьте 6-7 см на застежку и швы пояса.

Прямая юбка с цельнокроеным поясом.
На рис. 68 изображена юбка, выкроенная целиком с поясом. Две маленькие стрелки показывают действительное положение линии талии. Жесткая корсажная лента, находящаяся со стороны изнанки, поддерживает юбку на уровне талии.

выкройка

 

 

 

 

Воспроизведите чертеж заднего (см. рис. 65) и переднего (см. рис. 67) полотнищ юбки. Выполните понижение середины заднего полотнища на 2 см со стороны верхнего среза (рис. 69). Для получения плавной изогнутой линии нужно закрыть вытачки. Параллельно линии талий (см. штриховые линии) проведите сплошные линии на расстоянии, равном ширине пояса, соответствующей ширине корсажной ленты. Проведите линии вытачек и боковых срезов до пересечения с линией ширины пояса параллельно линии середины полотнищ.

 

выкройка

 

 

 

 

 

 

 

При стачивании вытачек продолжите строчки вверх в соответствии с лекалом. Таким образом, часть юбки, расположенная над линией талии, будет иметь вид ровной и прямой полоски.
Приготовьте базовое лекало юбки. Переведите чертежи переднего и заднего полотнищ юбки (во всю длину) на один лист бумаги. Цветным карандашом проведите на лекале переднего полотнища три маленькие вытачки (см. рис. 67). Разместите их так, чтобы они не накладывались на вытачки базового лекала, При этом вытачки юбки платья обведите, например, черным карандашом, а вытачки отдельной юбки — зеленым.
Если в отдельной юбке требуется понижение линии талии на заднем полотнище, обозначьте это штриховой линией, как показано на рис. 70. Это лекало с надписью «основа юбки» храните вместе с базовым лекалом.

выкройка

 

 

 

 

 

 

Юбка без боковых швов

Юбка без боковых швов. Юбка без боковых швов удобна при использовании ткани в полоску или клетку, так как подгонка клеток или полосок по боковым швам представляет иногда большую трудность. Следует также отметить, что отсутствие боковых швов позволяет экономить ткань по ширине, что особенно важно при использовании узких тканей. Юбку без боковых швов рекомендуется кроить по проверенным точным лекалам на фигуру, не имеющую отклонений от типовой фигуры. Застежку юбки без боковых швов лучше всего помещать посередине заднего или переднего полотнища юбки. Для некоторых фигур в юбке без боковых швов бывает необходимо изменить длину вытачки на заднем полотнище по эстетическим соображениям.

Переведите лекало, обозначив штриховыми линиями вторую и боковую вытачки на заднем полотнище. Допустим, что бедра фигуры имеют наибольшую выпуклость на расстоянии 8-10 см ниже талии. Измените выпуклость боковой вытачки таким образом, чтобы сделать вытачку более короткой. Так, на рис. 71 она заканчивается на половине расстоянии между линиями талии и бедер. Исходя из эстетических соображений, измените также длину второй вытачки заднего полотнища юбки.

выкройка

 

 

 

 

 

Юбка, зауженная книзу

Юбка, зауженная книзу. Юбка, немного зауженная книзу, считается классической, так как мода на нее периодически повторяется. Переведите чертеж прямой юбки на лист бумаги (рис. 72). От каждой линии бокового среза по низу юбки отложите по 2 см в сторону чертежа. Полученные точки соедините прямыми линиями с линиями боковых срезов на уровне линии бедер. Эта модель может быть использована как в платье, так и в юбке. Если обхват груди значительно превышает обхват бедер, то в платье делают застежку по линии середины спинки (от горловины вниз на 12-15 см ниже линии талии). Зауженную юбку не рекомендуется шить для фигуры с низкими бедрами. Кроите юбку прямой и заужайте ее только на примерке.

выкройка

 

 

 

 

 

 
При раскрое юбки, зауженной книзу, без боковых швов нужно соединить лекала переднего и заднего полотнищ по линии боковых срезов (рис. 73). Полученная боковая вытачка более длинная, чем на рис. 70. Отметьте ее конец, который находится обычно на линии бедер. В данном случае не следует изменять длину других вытачек, так как равновесие между ними не нарушено.
Середину лекала переднего полотнища такой юбки при раскрое следует располагать по долевой нити ткани. Середина лекала заднего полотнища юбки не совпадает с долевой нитью ткани. В данном случае это не имеет значения.

 

выкройка

 

 

 

 

 

 

 
Если средний шов переднего полотнища юбки не .совпадает с направлением нитей основы, то середину заднего полотнища юбки можно положить на сгиб ткани при условии расположения застежки на переднем полотнище. В отдельных случаях застежку можно поместить сбоку, если боковая вытачка имеет достаточную для этого длину.
При наличии боковых швов долевая нить может совпадать с линией бока. Тогда середину переднего и заднего полотнищ юбки располагают по косому направлению нитей ткани.

Юбка, расширенная книзу

Юбка, слегка расширенная книзу. Такая юбка сохраняет классические линии. В приведенном примере (рис. 74) показано незначительное расширение юбки. На переднем и заднем полотнищах юбки от линий боковых срезов внизу отложите по 3 или 3,5 см при длине юбки 70 см. Полученные точки соедините прямыми линиями с линиями боковых срезов на уровне линии бедер.

 выкройка

 

 

 

 

 

Юбка со складкой сзади

Юбка со складкой сзади. Параллельно линии середины заднего полотнища юбки (рис. 75) проведите прямую линию, обозначающую глубину складки, равную 8-10 см. Для односторонней складки достаточно одной глубины (линия АВ), для встречной складки необходимо удвоить эту глубину (линия СD).

выкройка

Если хотите сделать складку не слишком длинной (чтобы она не мялась во время сидения), начало ее можно рассчитать следующим образом: сядьте на стул и отметьте на юбке место края стула. Линию длины складки наметьте на 1-3 см выше, но не больше.

 

 

 

 

 

 

Если ткань очень толстая, верхнюю часть припуска на складку можно вырезать (см. на рис. 75 площадь АСЕF ). Линия ЕF расположена на несколько сантиметров выше начала складки. Отрежьте часть лекала по линиям ЕF и FА ; то же нужно и на ткани, не оставляя в этом мосте припуска на швы. Независимо от вида складки для облегчения работы линию лекала, указывающую общую глубину складни, располагают по сгибу ткани. Если это невозможно, следует предусматривать припуск на швы (см. заштрихованную часть от точки Е до точки D). Одностороннюю складку обычно закладывают справа налево.

Для юбки со встречной складкой переведите полученное лекало на два листа бумаги. Возьмите одно из переведенных лекал и положите его на новый лист бумаги. Скрепите листы булавками, располагая их за линиями лекала. Переверните листы и перенесите карандашом па новый лист все, что указано на первом (за исключением штриховки).

Сшейте оба листа бумаги по линии середины заднего полотнища юбки от линии талии до точки, где заканчивается складка. Вырежьте вместе оба листа бумаги, оставляя припуски на швы, см: по боковым срезам — 2-3, по линии талии — 1,5, на подгиб низа- 6-8, по линии ED 1-2. Разъедините лекала полотнища юбки, располагая их ровно на столе, и загните складку вдоль пша; наметьте оба края складки до низа. Снова сложите оба лекала полотнища и соедините их по линии ED. Затем разъедините лекала и загните бумагу по линии FB, открывая последний шов. Закрепите нижнюю часть складки (линию ЕF ) ниткой или клеем.

Для юбки с односторонней складкой возьмите второе переведенное лекало и также соедините его с чистым листом бумаги. Вырежьте бумагу, оставляя одностороннюю складку и припуски на швы, как указывалось выше, соедините детали вдоль линии АВ. Затем раздвиньте оба лекала юбки, загните складку в одну сторону и приутюжьте. Определите необходимую длину складки и закрепите ее на лекале.

Сравните обе юбки в местах застежек (посередине заднего полотнища) и вы увидите, что обработать застежки-молнии на юбке со встречной складкой значительно легче, чем на юбке с односторонней складкой.

 

Юбка с запахом

Юбка с запахом. Лекало этой юбки выполняют по лекалу прямой юбки. Возьмите лекало прямой юбки (см. рис. 65) и перенесите его на лист бумаги так, чтобы получить лекало, показанное на рис. 76. Длинная волнистая стрелка показывает поверхность лекала, изображенного на рис. 70. Левый внутренний край заднего полотнища юбки ограничьте вертикальной линией.

выкройка

 

 

 

 

 

 

Внутренний край юбки должен идти по этой линии, чтобы закрыть необходимый участок фигуры. Такая ширина запаха вполне достаточна. Справа проведите линию застежки, параллельную линии середины заднего полотнища юбки. Ширина застежки 10-12 см. Припуск на шов застежки равен 4 см. Чтобы раскроить подобную юбку, нужно учесть ее асимметрию, хотя она и незначительная, и указать на лекале лицевую сторону ткани.

Выкройка юбки

Ну вот я и перестала болеть. Так что обещанная выкройка юбки.

Главное не бояться.

Для построения нам надо обхват талии (ОТ), обхват бедер (ОБ) и длинна юбки (ДЮ).

А теперь начинаем строить.

Сначала строим базисную сетку. Звучит заумно, но делается легко. Строим прямоугольник ТТ1Н1Н. ТТ1 — это обхват бедер делим на 2 и добавляем припуск на свободное облегание (1-3 см). 1 см — юбка будет плотно облегать, 3  см — свободно. Я всегда брала 2 см. ТН — это длинна юбки. Вот у нас и получился прямоугольник.

Теперь рисуем линию бедер. Для этого от точки Т вниз откладываем 18-20 см. 18 см — для не высоких людей и тех у кого высокие бедра. 20 см — для высоких. ТБ=18-20 см. Потом проводим линию параллельно ТТ1 и до пересечения с Т1Б1.

Теперь надо определить переднюю и заднюю половину юбки. ТТ1 делим на 2 и еще убираем 2 см. ТТ2=(ТТ1/2)-2см. От этой точки вниз опускаем линию и получаем точки Б2 и Н2.

Теперь у нас уже есть переднее и заднее полотнище юбки.  Нужно определить место положение вытачек и сколько какая из возьмет на себя. 🙂

Задняя вытачка располагается на расстоянии ББ3=ББ1*0,4, передняя вытачка — Б1Б4=Б1Б2*0,4. От полученных точек Б3 и Б4 проводим перпендикулярные линии вверх до пересечение с ТТ1. Вот что у нас получилось.

Теперь определимся с вытачками. Объем бедер минус объем талии — получается сумма всех вытачек. СУМ=ОБ-ОТ

У нас будет 2 боковые вытачки, 2 задние и 2 передние. Теперь так, 2 боковые вытачки (БВ) будет — сумма всех вытачек поделить на 2.

2БВ=СУМ/2 — это две вытачки и соответственно одна БВ=СУМ/4

Задние вытачки (ЗВ) — 2ЗВ=СУМ/3, одна ЗВ=СУМ/6

Передние вытачки (ПВ) — 2ПВ=СУМ/6, одна ПВ=СУМ/12.

Можно сказать, что все самое трудное уже позади. Теперь один не большой нюанс. От точки Т2 надо отложить вверх 2 см и новую точку соединить с Т и Т1. Но соединить надо плавно, с прогибом.

Теперь от точки Т3 вправо и влево откладываем половину ЗВ. Длина задней вытачки 15-17 см от точки Т3 вниз. Получается треугольник соединяем его.

От точки Т4 вправо и влево откладываем половину ПВ. Длина  передней вытачки  10-12 см от точки Т4 вниз. Получается треугольник соединяем его.

Вот мы сделали уже 2 вытачки. Теперь от Т2 вправо и влево откладываем половину БВ. И эти новые точки соединяем с Б, но не ровно, а плавно, как на рисунке.

Теперь если посмотреть у нас получилась выкройка прямой юбки.