Архив метки: шитье

Если джинсы протерлись между ног….

Можно, конечно, заклеить протёртое место дублерином на х/б основе, а затем, подобрав нитки в тон ткани, выстрочить с лицевой стороны.

Что сделала я? Обрезала джинсы ниже колен. Вырезала фигурную заплатку. Даже не заплатку, а скажем, новую внутреннюю часть брюк. Распорола внутренний шов джинсов. Хотя это уже не джинсы, а бриджи. Потертое место я тоже вырезала фигурно, начиная от карманов и к низу. Не забывая о припусках. Все пристрочила двойным швом.

http://foto.rambler.ru/users/marseillaise2006/albums/default/photo/4d78fa54-57f4-e4ad-dfe3-8bba8827ef17/

Поскольку сейчас такая мода, что не поймешь, где заплатка, а где задуманный модельером шов, получилось очень даже неплохо.

http://foto.rambler.ru/photos/4d791017-8764-6edd-dfe3-244d58b76567/

http://foto.rambler.ru/photos/4d790ffb-26e1-f2b3-dfe3-03b0f932f909/

Ткани, требующие при шитье особого внимания.

бархат1. Ворсистые и атласные ткани (бархат, велюр, вельвет, фланель, плющ и др.) требуют особой раскладки выкроек. Ворс на поверхности ткани обычно имеет наклон в одну сторону, так что поверхность ткани в этом направлении выглядит светлой и блестящей, а в противоположном направлении она кажется темнее. Для определения направления ворса в отдельном отрезе надо накинуть его на фигуру как шарф и определить более темную матовую поверхность, а на изнанке ткани проставить мелом стрелки, указывающие направление ворса. Чтобы все изделие было одного тона, выкройки должны раскладываться в одном направлении (верх выкройки должен совпадать с направлением стрелки). Атлас и муарова тафта не имеют ворса, но их глянцевая поверхность в разных направлениях по долевой нити по-разному отражает свет. в зависимости от того, какой световой эффект вам больше нравится, и раскладывайте выкройки, но непременно в одном направлении.

2. Прозрачные ткани требуют специальной тонкой обработки швов. Необработанные срезы не допускаются, поэтому при обработке изделий из таких тканей применяются особые швы.

3.Ткани с саржевым переплетением, габардин имеют на лицевой поверхности диагональные бороздки. Если эти бороздки достаточно заметны, то выкройки следует раскладывать только в одном направлении. Срезы в тонких тканях с саржевым переплетением обрабатывают швом в «замок» или на специальной машине, так как они легко осыпаются.

4.Ткани с рисунком в клетку и полоску требуют особой раскладки выкроек с учетом симметричности раппорта рисунка. Поэтому для раскладки требуется дополнительный запас ткани — от 25 до 50 см  в зависимости от модели.

5.Трикотажное полотно стачивается с особой осторожностью, иначе его можно растянуть в швах и тогда изделие получится перекошенным. Трикотажные полотна следует стачивать специальными швами, сохраняющими упругость.

рисунки6.Рисунки на тканях с точки зрения композиции делят на легкие и трудные. К легким относятся рисунки малых и средних размеров, не имеющие верха и низа, а также больших размеров без резкого выраженного цветового решения. В этом случае при ришении композиции костюма и при раскройке можно принять любую линию на ткани в качестве центральной осевой линии изделия, не считаясь с рисунком.

К трудным относят односторонние рисунки, имеющие верх и низ. В этом случае для нахождения наилучшего решения в расположение рисунка ткань надо просмотреть по всей длине и ширине. К трудным относят ткани с рисунком больших размеров, выделяющимся на общем фоне. Эти ткани следует применять в костюмах простых, лаконичных форм, по возможности без большого количества швов. Трудными считаются рисунки в виде гирлянд, полос, организованных самыми различными элементами. В этом случае надо учитывать размер рисунка, его направление, расположение осевой линии, а также общее цветовое решение. При раскрое необходимо следить за совпадением рисунка на парных деталях. Рисунок не должен обрываться где-то посередине. Внутренний линии моделей на таких тканях малозаметны.

Трикотажные швы.

Горизонтальные швы. Этими швами соединяют детали по открытый петляй «петля в петлю». Для чего вязание каждой детали заканчивают несколькими рядами вспомогательной нити, которую постепенно распускают, участок за участком. Для сшивания используют нить, длина которой должна быть в три раза больше длины отрезка открытых петель. Сшиваемые детали отпаривают, размещают друг над другом с открытыми петлями.

трикотажный шов

Шов «петле я петлю» ли­цевыми петлями

Нить закрепите справа с из­наночной стороны на кромке ниж­ней детали. Введите иглу в 1-ю открытую петлю нижней детали с изнаночной стороны на лицевую, вытяните нить. Далее введите иглу в 1-ю открытую петлю верхней детали с изнаночной стороны и вытяните, введите иглу в 1-ю петлю нижней детали, с изнаночной стороны во 2-ю петлю этой же детали. Вытяните нить на лицевую сторону. Вновь введите иглу в 1-ю петлю верхней детали, но с лицевой стороны и выведите во 2-ю петлю с изнаночной стороны Последующие петли сшивайте между собой аналогично, вводя иглу попеременно в петли нижней и верхней деталей. В каждую петлю, иглу вводят дважды; первый раз с изнаночной стороны, а второй — с лицевой.

Шов «петля в петлю» изнаночными петлями.

Детали располагайте и сшивайте петли аналогично способу, описанному выше, только вводя иглу в каждую петлю наоборот: первый разе лицевой стороны, а второй — с изнаночной.

Шов «петля в петлю» для резинок.

Этим швом можно соединять любые резинки, выполненные лицевыми и изнаночными петлями. Для этого расположите сшиваемые детали строго друг против друга по рисунку. Лицевые петли соединяют первым способом, вводя иглу 1 -й раз в каждаоЛП с изнаночной стороны, 2-й раз — с лицевой. Изнаночные петли соединяют вторым способом, вводя иглу 1-й раз в каждую ИП с лицевой стороны, а 2-й раз с изнаночной.

Кеттельный шов.

Применяется для присоединения  отдельных деталий к изделию. Отдельную деталь с открытыми петлями приметайте (прикрепите булавками) и пришейте следующим образом: закрепите нить у края основного полотна. Введите иглу с изнаночной стороны сквозь основное полотно в 1-ю открытую петлю кеттлюемой детали, вытягивая нить на лицевую сторону. Введите иглу во 2-ю открытую петлю с изнаночной стороны на лицевую, слегка захватывая основное полотно под 2-й петлей. Вновь введите иглу в 1-ю петлю, но уже с лицевой стороны, захватывая основное полотно, и выведите в 3-ю петлю с изнаночной стороны, пропуская 2-ю петлю. Последующие петли кеттлюйте аналогично. В каждую петлю, иглу вводите дважды, как в шве «назад иголкой»: 1-й раз с изнаночной стороны, а 2-й с лицевой.

Вертикальные швы. Эти швы используют для соединения деталей по боковым кромкам Для чего располагают отпаренные детали лицевой стороной вверх встык друг с другом вертикально боковыми кромками.

трикотажный шовШов 1 . На лицевой стороне полотна практически неза­метен, а на изнаночной стороне обра­зуется рубец. Закрепите нить с изна­ночной стороны на верхней кромке правой детали. Введите иглу в верх­нюю кромку левой детали, подтяните нить. Шов выполняют с лицевой сто­роны, вводя иглу между петельными столбиками. Чем дальше от края, тем шире рубец на изнанке. Поэтому лучше шить, вводи иглу между кромочной петлей и 1-м петельным столбиком. Подведите иглу под первые две горизонтальные протяжки между петель­ными столбиками правой детали, вытяните нить на лицевую сторону. Затем подведите иглу под первые две горизонтальные протяжки между пе­тельными столбиками левой детали, вытягивая нить. Продолжите сшивать детали, поочередно вводя иглу в каждую из них, — в то место, откуда выходит нить, и выводите вниз через две горизонтальные протяжки. При сшивании резинок, начинающихся с 2-х ЛП иглу подводите только под одну протяжку между кромочной петлей и первым петельным столбиком.

трикотажный шовШов 2 . На изнаночной стороне полотна получается менее заметным (без рубца). Шов выпол­няют с лицевой стороны, вводя иглу между петельными столбиками. Зак­репите нить с изнаночной стороны на верхней кромке правой детали. Введите иглу в верхнюю кромку левой детали, подтяните нить. Вводите иглу справа налево в 1-ю кромочную петлю правой детали, подводя ее под внутреннюю полупетлю, э затем в середину 1 -й кромочной петли левой детали. Вытяните нить. Далее введите иглу слева направо в середину 2-й кромочной петли левой детали, подводя ее под внутреннюю полупетлю, а затем а середину 2-й кромочной петли правой детали. Вытяните нить. Продолжите сшивание деталей аналогичным образом. При соединении деталей, связанных резинкой 1×1, вводите иглу а середину кромочных петель, не подводя под внешние полупетли кромочной косички.

шов3Сочетание горизонтального и вертикального швов. Такой шов применяют для соединения долевого и поперечного полотен и выполняют по лицевой стороне полотна. 1-ю деталь расположите открытыми петлями вверх, а 2-ю — боковой кромкой встык с открытыми петлями 1-й детали. Закрепите нить у края 2-й детали с изнаночной стороны. Введите иглу с изнаночной стороны в 1-ю открытую петлю 1-й детали. Далее введите иглу с лицевой стороны во 2-ю деталь между кромочной «косичкой» наборного ряда и 1-м петельным столбиком и выведите влево на одну горизонтальную протяжку. Снова введите иглу с лицевой стороны в 1-ю открытую петлю 1-й детали и выведите с изнанки во 2-ю петлю этой же детали. Введите иглу с лицевой стороны в то место 2-й детали, откуда выходит нить, а вве­дите влево через 1 или 2 следующие горизонтальные протяжки. Далее сшивайте обе детали, выполняя по открытым петлям 1 -й детали, гори­зонтальный шов , э по 2-й делали — вертикальный шов.

Построение чертежей выкроек деталей юбки

Чертеж основы юбки

На базовом лекале представлена часть чертежа юбки от линии талии до линии бедер.    выкройкаБудем называть юбкой часть одежды от линии талии до низа изделия. Юбка может быть отрезной или не отрезной по линии талии.
Чтобы облегчить выполнение лекала модели, целесообразно изготовлять лиф и юбку раздельно (за исключением особых случаев), даже если модель без шва по линии талии, а затем соединить обе части лекала клейкой полоской. Если заранее учесть соответствие вытачек и рельефов, то не возникает никаких затруднений.
Для построения вытачки переда переведите часть чертежа юбки, заключенную между точками А, В, С и D (рис. 62), на чистый лист бумаги. Заложите складку в направлении, указанном стрелкой, накладывая линию ВС на вторую линию (для уменьшения обхвата). Переведите остальную часть юбки с рис. 62 (вторую линию вытачки, линии талии и бокового среза) и получите реальную ширину юбки минус уменьшение. Полученное лекало должно точно соответствовать лекалу, изображенному на рис. 63. выкройка

       

             Для построения линий бокового среза и низа возьмите большой лист бумаги, чтобы на нем поместился чертеж юбки в натуральную величину. Переведите чертеж переднего полотнища юбки с базового лекала (рис. 64).

выкройка

 

 

 

 

Продолжите линию середины переда от талии до желаемой длины.
Через полученную точку проведите влево горизонтальную линию низа и отложите на ней отрезок, равный ширине юбки по линии бедер. Линия бокового среза должна быть параллельна линии середины переда.
Переведите чертеж заднего полотнища юбки с базового лекала. Затем продолжите линию середины и бокового среза и проведите линию низа, как для переднего полотнища.
Вытачки, начерченные на базовом лекале, редко делают такими, как они представлены на чертеже лекала. Выполнение одной вытачки на заднем полотнище юбки, как правило, не обеспечивает форму, соответствующую телосложению. Поэтому при подгонке юбки на фигуру лучше сделать две вытачки. При выполнении вытачек на переднем полотнище учитывается прежде всего эстетическая сторона (рис. 65), поэтому тщательная подгонка макета не требуется.

выкройка

 

 

 

 

 

Для построения вытачек заднего полотнища юбки разделите основную вытачку на две. Посередине каждой вытачки проведите штриховую линию, параллельную линии середины заднего полотнища юбки. Первую вытачку располагают на расстоянии 6-7 см от линии середины полотнища, вторую — на расстоянии 7-9 см от первой.
По обе стороны от штриховых линий по линии талии отложите величину раствора каждой вытачки. Длина вытачки должна быть на 2 или 3 см меньше длины основной вытачки. Полученные точки соедините плавными, слегка изогнутыми линиями. Если увеличивают раствор вытачки, то увеличивают и ее длину, чтобы не образовалась слабина у ее конца. И наоборот, если раствор вытачки уменьшают, то уменьшают и ее длину.
Для построения вытачек переднего полотнища юбки раствор основной вытачки распределите на две или три вытачки так, чтобы каждая имела раствор от 1,5 до 1,75 см (в случае необходимости вытачки можно углубить во время примерки).
Начиная от первой линии основной вытачки (см. стрелку на рис. 65), укажите раствор новой вытачки. Обозначьте ее середину штриховой линией, параллельной линии середины переднего полотнища. Затем разделите расстояние между первой штриховой линией и линией бокового среза пополам и проведите вторую штриховую линию. По обе стороны от нее отложите величину, равную половине раствора вытачки. Длина вытачек должна быть равна 7-8 см. Линии вытачек на переде юбки должны быть изогнуты в соответствии с фигурой в этом месте. Вытачка переднего полотнища среднего размера в половину натуральной величины показана на рис. 66.

 выкройка

  

 

 

 

 

Прямая Юбка

Если юбка не является продолжением лифа, ее делают более прилегающей по талии. Так как при построении базового лекала к мерке обхвата талии было прибавлено 3 см (припуск на свободное облегание), на эту же величину надо уменьшить ширину переднего полотнища по линии талии.
Переведите чертеж переднего полотнища юбки (см. рис. 65) на лист бумаги, не указывая вытачек. Первую вытачку можно разместить на первой линии основной вытачки. Проведите три линии, параллельные линии середины переднего полотнища (переда), оставляя между ними одинаковые промежутки, как показано на рис. 67. Эти линии обозначают середину вытачек.
На первые две линии перенесите две вытачки с рис. 65, а затем начертите третью, дополнительную, вытачку глубиной 1,5 см (по 1,5 см для левой и правой стороны юбки всего 3 см). При этом расположение первой линии основной вытачки может быть произвольным, так как в данном случае юбка не связана с лифом.

выкройка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рямая юбка с притачным поясом.
Прежде чем скроить пояс, надо знать его ширину в готовом виде. Учтите при этом, что внутрь пояса следует проложить корсажную ленту. Выкройте полоску ткани, по ширине равную двум ширинам корсажной ленты плюс 3 см на швы. Если выкраивать пояс вдоль кромки ткани, то следует учитывать только один шов, потому что кромку можно подшивать, не подгибая. Измерьте длину линии талии по лекалу юбки без учета раствора вытачек. Увеличьте длину вдвое и прибавьте 6-7 см на застежку и швы пояса.

Прямая юбка с цельнокроеным поясом.
На рис. 68 изображена юбка, выкроенная целиком с поясом. Две маленькие стрелки показывают действительное положение линии талии. Жесткая корсажная лента, находящаяся со стороны изнанки, поддерживает юбку на уровне талии.

выкройка

 

 

 

 

Воспроизведите чертеж заднего (см. рис. 65) и переднего (см. рис. 67) полотнищ юбки. Выполните понижение середины заднего полотнища на 2 см со стороны верхнего среза (рис. 69). Для получения плавной изогнутой линии нужно закрыть вытачки. Параллельно линии талий (см. штриховые линии) проведите сплошные линии на расстоянии, равном ширине пояса, соответствующей ширине корсажной ленты. Проведите линии вытачек и боковых срезов до пересечения с линией ширины пояса параллельно линии середины полотнищ.

 

выкройка

 

 

 

 

 

 

 

При стачивании вытачек продолжите строчки вверх в соответствии с лекалом. Таким образом, часть юбки, расположенная над линией талии, будет иметь вид ровной и прямой полоски.
Приготовьте базовое лекало юбки. Переведите чертежи переднего и заднего полотнищ юбки (во всю длину) на один лист бумаги. Цветным карандашом проведите на лекале переднего полотнища три маленькие вытачки (см. рис. 67). Разместите их так, чтобы они не накладывались на вытачки базового лекала, При этом вытачки юбки платья обведите, например, черным карандашом, а вытачки отдельной юбки — зеленым.
Если в отдельной юбке требуется понижение линии талии на заднем полотнище, обозначьте это штриховой линией, как показано на рис. 70. Это лекало с надписью «основа юбки» храните вместе с базовым лекалом.

выкройка

 

 

 

 

 

 

Юбка без боковых швов

Юбка без боковых швов. Юбка без боковых швов удобна при использовании ткани в полоску или клетку, так как подгонка клеток или полосок по боковым швам представляет иногда большую трудность. Следует также отметить, что отсутствие боковых швов позволяет экономить ткань по ширине, что особенно важно при использовании узких тканей. Юбку без боковых швов рекомендуется кроить по проверенным точным лекалам на фигуру, не имеющую отклонений от типовой фигуры. Застежку юбки без боковых швов лучше всего помещать посередине заднего или переднего полотнища юбки. Для некоторых фигур в юбке без боковых швов бывает необходимо изменить длину вытачки на заднем полотнище по эстетическим соображениям.

Переведите лекало, обозначив штриховыми линиями вторую и боковую вытачки на заднем полотнище. Допустим, что бедра фигуры имеют наибольшую выпуклость на расстоянии 8-10 см ниже талии. Измените выпуклость боковой вытачки таким образом, чтобы сделать вытачку более короткой. Так, на рис. 71 она заканчивается на половине расстоянии между линиями талии и бедер. Исходя из эстетических соображений, измените также длину второй вытачки заднего полотнища юбки.

выкройка

 

 

 

 

 

Юбка, зауженная книзу

Юбка, зауженная книзу. Юбка, немного зауженная книзу, считается классической, так как мода на нее периодически повторяется. Переведите чертеж прямой юбки на лист бумаги (рис. 72). От каждой линии бокового среза по низу юбки отложите по 2 см в сторону чертежа. Полученные точки соедините прямыми линиями с линиями боковых срезов на уровне линии бедер. Эта модель может быть использована как в платье, так и в юбке. Если обхват груди значительно превышает обхват бедер, то в платье делают застежку по линии середины спинки (от горловины вниз на 12-15 см ниже линии талии). Зауженную юбку не рекомендуется шить для фигуры с низкими бедрами. Кроите юбку прямой и заужайте ее только на примерке.

выкройка

 

 

 

 

 

 
При раскрое юбки, зауженной книзу, без боковых швов нужно соединить лекала переднего и заднего полотнищ по линии боковых срезов (рис. 73). Полученная боковая вытачка более длинная, чем на рис. 70. Отметьте ее конец, который находится обычно на линии бедер. В данном случае не следует изменять длину других вытачек, так как равновесие между ними не нарушено.
Середину лекала переднего полотнища такой юбки при раскрое следует располагать по долевой нити ткани. Середина лекала заднего полотнища юбки не совпадает с долевой нитью ткани. В данном случае это не имеет значения.

 

выкройка

 

 

 

 

 

 

 
Если средний шов переднего полотнища юбки не .совпадает с направлением нитей основы, то середину заднего полотнища юбки можно положить на сгиб ткани при условии расположения застежки на переднем полотнище. В отдельных случаях застежку можно поместить сбоку, если боковая вытачка имеет достаточную для этого длину.
При наличии боковых швов долевая нить может совпадать с линией бока. Тогда середину переднего и заднего полотнищ юбки располагают по косому направлению нитей ткани.

Юбка, расширенная книзу

Юбка, слегка расширенная книзу. Такая юбка сохраняет классические линии. В приведенном примере (рис. 74) показано незначительное расширение юбки. На переднем и заднем полотнищах юбки от линий боковых срезов внизу отложите по 3 или 3,5 см при длине юбки 70 см. Полученные точки соедините прямыми линиями с линиями боковых срезов на уровне линии бедер.

 выкройка

 

 

 

 

 

Юбка со складкой сзади

Юбка со складкой сзади. Параллельно линии середины заднего полотнища юбки (рис. 75) проведите прямую линию, обозначающую глубину складки, равную 8-10 см. Для односторонней складки достаточно одной глубины (линия АВ), для встречной складки необходимо удвоить эту глубину (линия СD).

выкройка

Если хотите сделать складку не слишком длинной (чтобы она не мялась во время сидения), начало ее можно рассчитать следующим образом: сядьте на стул и отметьте на юбке место края стула. Линию длины складки наметьте на 1-3 см выше, но не больше.

 

 

 

 

 

 

Если ткань очень толстая, верхнюю часть припуска на складку можно вырезать (см. на рис. 75 площадь АСЕF ). Линия ЕF расположена на несколько сантиметров выше начала складки. Отрежьте часть лекала по линиям ЕF и FА ; то же нужно и на ткани, не оставляя в этом мосте припуска на швы. Независимо от вида складки для облегчения работы линию лекала, указывающую общую глубину складни, располагают по сгибу ткани. Если это невозможно, следует предусматривать припуск на швы (см. заштрихованную часть от точки Е до точки D). Одностороннюю складку обычно закладывают справа налево.

Для юбки со встречной складкой переведите полученное лекало на два листа бумаги. Возьмите одно из переведенных лекал и положите его на новый лист бумаги. Скрепите листы булавками, располагая их за линиями лекала. Переверните листы и перенесите карандашом па новый лист все, что указано на первом (за исключением штриховки).

Сшейте оба листа бумаги по линии середины заднего полотнища юбки от линии талии до точки, где заканчивается складка. Вырежьте вместе оба листа бумаги, оставляя припуски на швы, см: по боковым срезам — 2-3, по линии талии — 1,5, на подгиб низа- 6-8, по линии ED 1-2. Разъедините лекала полотнища юбки, располагая их ровно на столе, и загните складку вдоль пша; наметьте оба края складки до низа. Снова сложите оба лекала полотнища и соедините их по линии ED. Затем разъедините лекала и загните бумагу по линии FB, открывая последний шов. Закрепите нижнюю часть складки (линию ЕF ) ниткой или клеем.

Для юбки с односторонней складкой возьмите второе переведенное лекало и также соедините его с чистым листом бумаги. Вырежьте бумагу, оставляя одностороннюю складку и припуски на швы, как указывалось выше, соедините детали вдоль линии АВ. Затем раздвиньте оба лекала юбки, загните складку в одну сторону и приутюжьте. Определите необходимую длину складки и закрепите ее на лекале.

Сравните обе юбки в местах застежек (посередине заднего полотнища) и вы увидите, что обработать застежки-молнии на юбке со встречной складкой значительно легче, чем на юбке с односторонней складкой.

 

Юбка с запахом

Юбка с запахом. Лекало этой юбки выполняют по лекалу прямой юбки. Возьмите лекало прямой юбки (см. рис. 65) и перенесите его на лист бумаги так, чтобы получить лекало, показанное на рис. 76. Длинная волнистая стрелка показывает поверхность лекала, изображенного на рис. 70. Левый внутренний край заднего полотнища юбки ограничьте вертикальной линией.

выкройка

 

 

 

 

 

 

Внутренний край юбки должен идти по этой линии, чтобы закрыть необходимый участок фигуры. Такая ширина запаха вполне достаточна. Справа проведите линию застежки, параллельную линии середины заднего полотнища юбки. Ширина застежки 10-12 см. Припуск на шов застежки равен 4 см. Чтобы раскроить подобную юбку, нужно учесть ее асимметрию, хотя она и незначительная, и указать на лекале лицевую сторону ткани.

Основные принципы примерки

Существует два способа проведения примерки: муляж без использования лекала и подгонка индивидуального макета. Применяя тот или другой способ, получают базовое лекало, точно подогнанное по фигуре, с помощью которого можно выполнить любые модели без каких-либо исправлений на первой примерке.

Муляж.
Муляж заключается в том, что на фигуру накладывают ткань (лучше всего тонкую парусину), расчерченную на клетки, на которой закладывают вытачки и намечают линии соединительных швов, горловины, проймы и т. д. Затем полученный макет раскалывают и переводят на бумагу.

Изготовление индивидуального макета.
Для изготовления индивидуального макета используют плотную суровую хлопчатобумажную ткань.
Переведите на лист бумаги соответствующее базовое лекало, изготовленное на манекен или конкретную фигуру. Обозначьте на нем линии талии и бедер. Проведите линии груди переда и ширины спинки.
Отметьте концы вытачек и ширину горловины спинки (рис. 16).

выкройка
Проведите две дополнительные вертикали (штриховые): на переде — посередине между точкой р и линией бокового среза от линии груди до линии бедер; на спинке — посередине между концом вытачки по линии талии и линией бокового среза от линии бедер до линии талии. Вырежьте обе части лекала.
Чтобы правильно расположить их на ткани, нужно учесть направление долевой нити, указанное на каждой детали лекала. Так, линии середины переда и спинки на базовом лекале совпадают с направлением долевой нити. Кромка ткани указывает направление долевой нити (основы). Нити, перпендикулярные кромке, называются нитями утка. Диагональ квадрата, стороны которого образованы нитями основы и утка, указывает косое направление нитей ткани.

Расположите лекала на ткани, сложенной вдвое, следующим образом. Середину переда положите на сгиб ткани, середину спинки — параллельно кромке, отступая от нее на 2-3 см. Приколите детали булавками, обведите контуры мелом, оставив запас на швы, см: по горловине — 1,5; по плечевому срезу — 3; по пройме — 2; в верхней части переда — 5-6, спинки — 3-4; по боковым срезам — 2-3; ниже линии бедер — 5-6.

Разрежьте ткань по меловым линиям. Переведите контуры лекала линии вытачек и надсечек на второй слой ткани. Разложите переднюю часть макета на столе и проведите мелом линию середины переда по сгибу ткани. При сметывании макета закрепите участки, подвергающиеся растяжению, кромкой.
Для облегчения сметывания вытачек сколите их предварительно булавками. Для сметывания вытачек используйте прочные хлопчатобумажные нитки, хорошо закрепляя концы, так как швы расходятся при малейших движениях. Сметайте плечевые и боковые срезы, оставляя середину спинки несметанной. По горловине и пройме сделайте надсечки.
Главная цель подгонки индивидуального макета — выявление причин, вызывающих плохую посадку одежды на фигуре.
Индивидуальное базовое лекало, выполненное по тщательно снятым меркам, должно покрывать фигуру без каких-либо складок и в то же время не должно стеснять движений (при условии, что обмеренная фигура не имеет отклонений от нормального телосложения). Если фигура имеет значительные отклонения от нормального телосложения, что встречается довольно часто, необходимо внести поправки в базовое лекало. Это позволит кроить одежду без дефектов.
Для облегчения работы при выполнении примерки на самого себя перенесите застежку в линию середины переда

Примерка макета.
Примерку делают на фигуре, одетой только в белье. Все изменения вносят по одной стороне, наиболее сложной. Если обе стороны фигуры симметричны, выберите ту, на которой удобнее работать.

Примерку и подгонку макета выполняйте в такой последовательности:

1. Наденьте макет на фигуру швами наружу (рис. 17). Сколите макет по линии середины спинки.

17

2. Правильно разместите горловину спинки. Приколите спинку макета булавками к бретелям бюстгальтера на уровне линии ширины спины. Расправьте макет на фигуре.

3. Если при этом образуется слабина ткани в верхней части проймы спинки (см. стрелку на рис. 18а), следует углубить плечевую вытачку. Распорите для этого плечевой шов, переведите излишек ткани вверх и заберите его в плечевую вытачку. Если спина немного сутулая, глубина вытачки может быть равна 2-3 см. В некоторых случаях слабину устраняют, забирая ткань в конце плечевого среза.

18-19

4. Если спина около шеи имеет выпуклость, сделайте маленькие вытачки от горловины спинки, как показано на рис. 18, б. В этом случае ширина горловины изменится. Отколите все булавки вдоль плечевого шва и, сделав необходимое перемещение, выровняйте линию плечевого среза спинки с линией плечевого среза переда. Если вытачка достаточно глубока (более 0,6- 0,7 см), нужно изогнуть ее линии в соответствии с формой данного участка. Макет должен прилегать к фигуре свободно, без натяжения и слабины. Этого добиваются с помощью вытачек. Одна или несколько правильно размещенных вытачек не подчеркивают, а напротив, скрывают чрезмерно выступающие участки фигуры. Чтобы правильно разместить на макете вытачки, надо соблюдать следующие условия: горизонтальные линии, находящиеся на выпуклых участках фигуры (ширина спины, груди, бедер), должны располагаться на фигуре строго горизонтально, а линии середины переда и спинки — вертикально; положение вытачек должно соответствовать положению выпуклых участков фигуры.

5. Если макет по горловине переда отстает от шеи или натянут, нужно переместить ткань по.плечу, отодвигая или приближая ее к шее. Проверив прилегание макета по горловине переда, скрепите его по линии горловины спинки булавками. Если глубина горловины недостаточна, наметьте новую линию горловины булавками или мелом.

6. Проверьте, размещается ли линия груди строго по наиболее выступающим точкам груди (рис. 19а). Если нет, обозначьте ее новое положение.

7. Закрепите булавками линию груди строго горизонтально сбоку перед рукой.

8. Если расстояние между наиболее выступающими точками груди было измерено правильно, то при рассмотрении в фас расстояние между концами вытачек должно соответствовать ширине переда фигуры, поскольку боковая часть макета будет невидимой.
Если концы вытачки слишком сближены, рельеф, образованный верхними вытачками и вытачками по линии талии, придаст груди излишнюю тяжеловесность, подчеркивая боковые части переда. Если концы вытачек слишком раздвинуты, они не обеспечивают хорошего прилегания переда лифа. Новое положение точки Р отметьте булавкой.

9. Стрелка на рис. 19б указывает на слабину, которая образуется у проймы при недостаточной глубине вытачки. При подгонке изделия на некоторые фигуры возникает затруднение: можно спутать слабину с провисанием ткани, когда между ней и фигурой есть пустое пространство. Если ткань образует слабину, следует углубить вытачку. Провисание же ткани возникает из-за углубления на фигуре, вызванного тем, что плечи наклонены вперед. Распорите конец плечевого среза и верхнюю вытачку. Затем переведите излишек ткани вверх, осторожно разглаживая ткань сбоку от груди к плечу. На рис. 20 направление стрелок указывает направление перемещения ткани.
Чтобы при этом избежать растяжения плечевых срезов, нужно закрепить участок ткани между второй линией вытачки и срезом проймы.
Снимите макет. Положите часть, требующую закрепления, на стол, аккуратно расправьте ее и приклейте к ней горячим утюгом нерастяжимую полоску из любого синтетического материала или пришейте узкую полоску тонкой ткани, выкроенную по долевой нити.
При незначительном увеличении раствора вытачки запас ткани у проймы становится недостаточным. В этом случае нужно приметать кусочек ткани для получения необходимой прибавки. Выполнять это лучше на столе, чтобы не деформировать ткань. В некоторых случаях глубина верхней вытачки может оказаться очень большой. Не думайте, что вы допустили ошибку. Это характерно для ,фигур с сильно развернутыми плечами и развитыми грудными железами. Расправив ткань у проймы, исправьте вытачку (рис. 20, штриховая линия показывает новое положение линии вытачки) и вновь сколите плечевые срезы.

20-24

10. Если раствор верхней вытачки слишком велик, то пройма сильно натягивается, лиф по линии груди около бокового среза приподнимается и смещает макет по линии талии (рис. 21, см. стрелки). Кроме того, появляется излишек ткани около наиболее выступающей точки груди. Распорите плечевой срез и вытачку, свободно расположите ткань вдоль линии проймы и сколите вытачку, уменьшив ее раствор. Сколите плечевые срезы.

11. В результате изменения верхней вытачки изменяется линия проймы. Опустите руку вдоль фигуры и, начиная с переда, вколите булавку в макет в месте сочленения руки с торсом на уровне линии ширины груди (см. рис. 5 и 6, а также стрелку на рис. 22).
Линию проймы переда и спинки обозначьте булавками, закалывая их до линии плечевого среза. Вместо этого можно приколоть рукав к пройме и по нему отметить линию проймы.

12. Подрежьте ткань по пройме так, чтобы она облегала руку без заломов. Правильно определить глубину проймы можно, когда рука расположена вдоль фигуры или слегка приподнята. Сначала определите, достаточна ли ширина проймы. Если макет примеряют на нормальную фигуру, то при достаточной ширине проймы можно заколоть под рукой складку глубиной 4 см (см. булавку на рис. 23). Затем выньте булавки, вколотые под рукой, и, встав со стороны спины заказчика, обеими руками отведите слабину ткани к спинке, чтобы образовались мягкие складочки, начинающиеся от линии ширины спинки (рис. 24).
Средний припуск к ширине лифа составляет 8 см, но иногда его значительно увеличивают, что зависит от полноты фигуры на участке проймы. Иногда необходим припуск по линии обхвата груди, равный 12-14 см. При этом следует распороть боковой шов, выпустить запас, а затем сколоть шов булавками.

13.При подгонке вытачек по линии талии необходимо, чтобы лиф плотно облегал фигуру по линии груди. Проверьте положение обеих булавок, наколотых по бокам лифа на линии груди (см. рис. 19а).
Если раствор вытачки соответствует данной фигуре, ткань ложится ровно от точек Я до линии бедер и дополнительная линия, начерченная на ткани, располагается строго вертикально. Сравните силуэты на рисунках 25 и 26. На рис. 25 представлен силуэт с нормальной осанкой и хорошей балансировкой изделия. На рис. 26 изображен силуэт, верхняя часть которого занимает такое же положение, как на рис. 25, а нижняя часть (на уровне линии бедер) выступает вперед. Для такой фигуры подогнать вытачки по линии талии несложно, но они утяжеляют талию, сглаживая впадину, которая обычно бывает на фигуре под грудью.
Если живот подтянут, то раствор вытачек по линии талии может оказаться недостаточным. Линия баланса, проведенная на ткани, будет иметь наклон в нижней части изделия в сторону спинки, и появятся косые складки, направленные к наиболее выступающим точкам груди, как показано на рис. 27. Линия баланса АВ не параллельна вертикальной линии СD . Заштрихованная часть на рисунке показывает, насколько надо увеличить раствор вытачки по линии талии. Если необходимо, распорите боковой шов и, расположив линию АВ строго вертикально, сколите его булавками (рис. 28). При этом должны исчезнуть все морщины, возникшие при неправильном балансе боковой части лифа. Чтобы расположить линию строго вертикально, нужно находиться точно напротив нее.
Нижняя часть вытачки по линии талии имеет теперь вид складки и продолжается до низа (см. заштрихованную часть на рис. 28).
Чтобы проверить сделанную работу, надо исправить обе вытачки. Величина уменьшения объема, вызванного образованием складки, для изделия на фигуру нормального телосложения составляет 1-2 см, но иногда она достигает 3-5 см. Если раствор вытачки слишком велик, заломы направлены от вытачки к низу проймы. Распорите вытачку, расположите линию баланса вертикально и сколите вытачку, уменьшив ее раствор.

25-30

14.Если боковой шов распорот, сметайте его вновь так, чтобы ткань плотно облегала фигуру, но не была натянута (иногда желательно выполнить наколку на обеих сторонах, чтобы обеспечить точность подгонки). Не всегда необходимо расширение макета по линии бедер на столько же, на сколько уменьшен перед лифа из-за увеличения глубины нижней части вытачки по линии талии. Так, если в вытачку забирают 2 см, достаточно расширить макет по боковому шву на уровне линии бедер на 1 см.

15.С помощью линии баланса, проведенной на ткани, проверьте прилегание спинки, которое в основном создается за счет вытачки, начерченной на базовом лекале. Для лучшего прилегания чаще всего вытачку делят впоследствии на несколько маленьких вытачек. Так, часто требуется сделать две вытачки на половину фигуры. Вытачки намечают на макете напротив наиболее выступающих точек фигуры. Если вытачка расположена неверно или имеет недостаточную глубину, то образуются заломы и слабина ткани. Для исправления дефекта нужно распороть вытачку, расположить ткань на фигуре, ориентируясь на вспомогательную линию баланса, и заложить вытачки там, где они намечаются.
Если линия баланса не вертикальна, значит глубина вытачки не соответствует требуемой. Правильное положение показано на рис. 29. Если баланс нарушен, распорите вытачку и, если надо, боковой шов. Наметьте линию баланса вертикально и в случае необходимости сделайте две вытачки вместо одной. Может быть, первую вытачку, более прямую, следует немного передвинуть к середине спинки, а вторую, слегка изогнутую,- к выпуклости бедра сбоку.

16.Чтобы уточнить положение линии талии, подвяжите ленту по талии. Если надо исправить эту линию, наколите булавки по нижнему краю ленты от середины переда до середины спинки по одной из сторон макета.

17.Линия бедер должна располагаться горизонтально. Если это не так, наколите по ней булавки в горизонтальном положении (рис. 30). Если над линией бедер у середины спинки образуется излишек ткани, переместите его вверх и уберите в небольшую горизонтальную складку по линии талии.

18.Горизонтальная вытачка по линии груди необходима, если хотят выполнить лиф с подчеркнутым бюстом или с широким вырезом горловины. Заложите вытачку поперек лифа между наиболее выступающими точками груди РР для более плотного прилегания ткани в этом месте (рис. 31).

31
Подгонка макета закончена. Остается перенести исправления на лекало. Это можно сделать после изучения следующего раздела.

Салфетка с цифрами

Салфетка с цифрамиВышивание — распространенное рукодельное искусство украшать узорами разные ткани и материалы. Вышивание было известно еще в глубокой древности и появилось оно на Востоке. Вышивание и сейчас достаточно популярно. Искусство вышивки передается из поколения в поколение. Изготавливая эту салфетку с ребенком, его можно как научить основам вышивки, так и арифметике.

Материалы:
• Вафельная красная ткань
• Мулине желтое

1. Выкраиваем из ткани прямоугольник размером 40*70 см.
2. На расстоянии 8 см от края вышиваем цифры, располагая с каждой стороны по 5 цифр. Хорошо будет смотреться вышивка «болгарским» крестом.
Салфетка с цифрами

3. Подшиваем край, завернув его в 2 раза. При этом шов прокладываем на расстоянии 1,5 см. от края.
4. Горизонтальные края украшаем вышивкой «козлик».
«Ручная работа»
Салфетка с цифрами

Радужная салфетка

Радужная салфеткаЕсли проявить немного фантазии, то и обычные салфетки могут стать оригинальным материалом для занятия с ребенком. Изготавливая эту салфетку, ребенок научится основам шитья и выучит все цвета радуги.

Материалы:
• Лен белый и красный
• Льняные обрезки оранжевого, желтого, голубого, синего и фиолетового цвета
• Мулине красного цвета

1. Вырезаем из светлого льна салфетку 50*50 см.
2. Вытягиваем несколько ниток с каждой стороны для того, чтобы выровнять край, и ровно обрезаем.
3. По краям делаем бахрому шириной 2 см.
4. Обшиваем салфетку двойным швом на расстоянии 0,5 см от края.
5. По краям делаем кисточки.
6. Из красной ткани вырезаем квадрат 35*35 см. и оформляем его края бахромой.
7. Вырезаем разноцветные полоски из ткани и настрачиваем их на красный квадрат зигзагом, в том порядке, как идут цвета в радуге.
8. Пристрачиваем красный квадрат на салфетку.
«Ручная работа»

Изготовление одежды по меркам. Стандартные макеты.

Под выражением «готовая одежда по меркам» понимают одежду, изготовленную без примерки по меркам, снятым с заказчика. При этом используют стандартные лекала (лекала, выполненные для условно пропорциональной фигуры), с внесенными в них необходимыми изменениями, построенные на основе соот-‘ ветствующего обхвата груди (или бедер — для юбок и брюк). Составьте сравнительную табл. 2, в которую внесите мерки, снятые с фигуры, и мерки из таблицы 1.

Для изменения длины лифа одинаково по переду и спинке параллельно линии талии удлините или укоротите лиф в соответствии с желаемой меркой (рис. 13), пунктирная линия обозначает укорочение, штриховая удлинение. Измерьте полученную ширину на линии талии. Если надо сохранить мерку обхвата талии, намеченную на базовом лекале, на новую линию талии переносят те же глубину вытачек и ширину лифа по линии талии.

Мерка Величина мерки, см. Отклонение, см.
из табл.1 | индивидуально
Обхват груди 95 | 96 + 0.25 (на четверть лекала)
Обхват бедер 103 | 97 — 1.5 (на четверть лекала)

Изменение длины лифа по переду или спинке может быть вызвано нарушением баланса между двумя сторонами фигуры, а не наличием удлиненного торса, как в первом случае. Следовательно, надо изменить длину лифа у плечевого среза. Для удлинения спинки лифа (для изделия на сутулую фигуру) переведите на лист бумаги чертеж его основы. Перенесите на нужную высоту линию горловины и плечевого среза (рис. 14a. штриховые линии). Продолжите вверх линию проймы. Измерьте, насколько увеличилась длина новой линии плечевого среза, и соответственно этому увеличьте раствор плечевой вытачки. При этом часто требуется расширить лиф по линии ширины спинки. Чтобы восстановить линию проймы основы, надо точки А и В проймы переместить на половину увеличения или уменьшения длины спинки.

Для удлинения переда лифа (для изделия на пере-гибистую фигуру) после перенесения линии плечевого среза и горловины продолжите линию проймы (рис. 14б, штриховые линии). Измерьте длину плечевого среза и в случае необходимости увеличьте раствор вытачки соответственно увеличению длины плечевого среза. Для укорочения переда лифа следует уменьшить раствор вытачки или увеличить длину плечевого среза, как указано стрелкой на рис. 14б (см. пунктирные линии).

Чтобы увеличить длину линии плечевого среза, следует продолжить его со стороны линии проймы и уточнить последнюю, начиная от уровня измерения ширины спинки. Увеличение ширины спинки и переда вызывает необходимость перемещения линии проймы (рис. 15). Перенесите параллельно линию проймы основы на величину, прибавленную к ширине спинки и переда (точки А и В). Точки В соедините прямыми с точкой пересечения бокового среза и линии талии. В изделиях прямого покроя проведите через точки В прямые линии параллельные линии бокового среза.

Увеличение ширины спинки и переда приведенным способом позволяет сохранить необходимую форму линии проймы. Для увеличения ширины спинки увеличьте длину плечевого среза и ширину спинки, как указано выше. Затем увеличьте раствор плечевой вытачки на величину прибавки к плечевому срезу.

Увеличить ширину переда на чертеже можно, используя один из трех способов: провести менее изогнутую линию проймы между теми же точками на чертеже основы лифа; увеличить раствор верхней вытачки на величину отрезка, прибавленного по линии плечевого среза после расширения переда способом, указанным на рис. 15, при этом припуск по линии ширины груди несколько уменьшается; выполнить расширение переда, как показано на рис. 15, затем вырезать по горловине излишек, прибавленный по плечевому срезу.
Для уменьшения ширины изделия по линиям талии и бедер надо распределить излишек ширины изделия и вытачки по линии талии переда и по боковым срезам переда и спинки.
Увеличение ширины изделия по линии талии выполняют за счет уменьшения растворов вытачек по линии талии переда и вытачек в боковых срезах. Вытачки по линии талии спинки оставляют без изменений.

Подготовка макета на фигуру с отклонениями от нормального телосложения

Так как некоторые фигуры очень трудно обмерить правильно, то вследствие ошибок при снятии мерок может произойти нарушение баланса макета.
Если лиф изделия слишком короткий или длинный по переду или спинке, линия талии, проведенная горизонтально на макете, не занимает горизонтального положения на фигуре. Это нарушение баланса исправляют изменением высоты лифа.
На рисунке 32 показана нормальная фигура, на рис. 33 — сутулая, макет которой имеет более длинную спинку и короткий перед. На рисунке 34 показана перегибистая фигура; верхняя ее часть отклонена назад, а грудь выступает вперед. В этом случае удлиняется перед и укорачивается спинка макета (см. штриховые линии, показывающие на рисисунке 33 и рисунке 34 нормальное положение корпуса). Чтобы лучше изучить ошибки, возникающие из-за неточного снятия мерок, представьте, что один и тот же лиф надет последовательно на эти фигуры.
Предположите, что фигура обмерена точно. Лиф, надетый на нее (см. рис. 32), сидит хорошо, баланс изделия не нарушен. Наденьте тот же лиф на другую фигуру (см. рис. 33). В связи с особенностями строения шеи и рук он может принять два положения: 1) горловина спинки не лежит по основанию шеи, а отходит назад, в то время как горловина переда давит на горло; 2) горловина спинки лежит на основании шеи, а линия талии спинки приподнята вверх.
Тот же лиф, надетый на фигуру (см. рис. 34) со слишком прямой шеей, которая тянет горловину спинки, занимает неправильное положение. Искривление линии талии у середины переда указывает на то, что перед лифа короткий. Опускание линии талии спинки, слабина на уровне линии ширины спины указывают на то, что спинка лифа длинна. Если бы мерки были сняты правильно, то отрезки от линии груди до линии плеча во всех трех случаях были бы различны.
На рис. 35 сплошными линиями показано лекало, соответствующее фигуре, изображенной на рис. 32, пунктирными линиями — фигуре, изображенной на рис. 33, и штриховыми линиями — фигуре, изображенной на рис. 34.
Если же нарушен баланс между спинкой и передом, то следует распороть плечевые швы, расположить линию талии горизонтально, снова сколоть плечевые срезы и исправить линию горловины.
Если одна часть лифа имеет излишек по длине, а вторая — нормальной длины, примерку можно упростить, заколов излишек ткани в складочку поперек лифа между проймами (рис. 36 и 37). Для исправления лекала достаточно измерить глубину заложенной складочки и уменьшить длину лекала на эту величину.
Очень выступающие лопатки придают спине сутулость, которая подчеркивается оседанием оката рукава со стороны спинки (см. крестик на рис. 38). Для исправления такой проймы изготовьте и поместите под этот участок проймы специальное подплечико. Размер и положение его зависят от фигуры.
Правильно выполненное подплечико позволяет сгладить значительную выпуклость спины и сохранить красивую форму рукава.
Шея, слишком худая спереди и нормальной полноты сзади, вызывает отставание лифа по горловине. В этом случае слабину горловины у середины переда можно забрать в маленькую вытачку, как показано на рис. 39. Но это исправление трудно перенести на лекало. Распорите плечевые швы, разгладьте рукой ткань переда лифа у основания шеи, сколите плечевые швы. Наметьте на ткани точное положение горловины, проходящее по основанию шеи.
На рис. 40 показано перемещение линии горловины переда по отношению к горловине спинки и необходимое исправление по ширине плеча у проймы переда.
При большой полноте шеи, а иногда и выпуклости ключиц у основания шеи лиф тесен по горловине спереди. Для устранения дефекта распорите плечевые швы и переместите ткань от проймы к шее и в случае необходимости вырежьте ее. Сколите плечевые срезы и исправьте линию горловины, которая будет более открытой, чем вначале. Линию проймы нужно также исправить.

 

Если шея слишком выгнута с боковой стороны переда, горловина лифа натягивается. На рис. 41 маленькая изогнутая линия со стрелкой показывает место утолщения шеи, из-за которого исчезает граница между шеей и грудью. Волнистые линии на рисунке показывают место натяжения ткани. Бесполезно перемещать плечевой срез, если этот срез и середина переда расположены правильно. Для устранения дефекта оттяните ткань утюгом в месте натяжения ее (это легко выполнить, потому что этот участок горловины вырезан по косому направлению нитей ткани).

 

Чтобы наметить линию горловины, возьмите долевую полоску ткани шириной 3-4 см и обогните ею шею, чтобы увидеть действительное положение воротника. Затем по нижнему краю полоски наметьте линию основания шеи мелом или булавками. Не снимая лифа с фигуры, измерьте половину длины горловины переда по намеченной линии.

Чтобы внести необходимое изменение в лекало, достаточно указать величину оттягивания (рис. 42). Полученная при измерении величина оттягивания означает, что все срезы горловины, вырезанные по основанию шеи для данной фигуры, должны оттягиваться на эту длину. Линию втачивания воротников следует увеличивать с учетом оттягивания горловины.

Если плечи очень высокие (выше нормальных), поперек спинки на уровне линии ширины спинки образуются складки (рис. 43). Для устранения дефекта распорите плечевой шов и переделайте его, уменьшая наклон плечевого среза. Исправление наклона плечевого среза влечет за собой изменение длины линии проймы. Если длина линии проймы была правильной, достаточно изменить ее положение на лекале, перемещая целиком вверх или вниз (рис. 44).

Если наклон плечевого среза ниже нормального, то и нижняя часть проймы должна располагаться настолько же ниже (рис. 45).

Если высоту плечевого среза по спинке и переду нужно изменить неодинаково, найдите периметр проймы, опуская (или поднимая) ее на половину всего изменения высоты плечевого среза. Линия глубины проймы должна измениться на одинаковую величину по переду и спинке, чтобы сохранился баланс изделия. На рис. 46 линия плечевого среза спинки опущена на 2 см, а переда — на 1 см. В сумме длина проймы уменьшилась на 3 см. Линия глубины проймы должна быть опущена на 1,5 см.

Для изделия на фигуру с большой выпуклостью по бедрам спереди на расстоянии 8-10 см вниз по линии талии между вытачкой по линии талии переда и боковым швом следует заложить вытачку, показанную на рис. 47. Если лиф не имеет излишка ширины по обхвату талии, нужно распороть вытачку по линии талии и боковой шов, иначе в этом месте появится перекос ткани. Если выпуклость бедер значительная, то обеспечить плотное прилегание ткани по талии путем увеличения раствора вытачек по линии талии и по боковому шву невозможно — появятся морщины. Заложите вытачку, начинающуюся от наибольшей выпуклости бедер, в сторону талии от точки А до точки В и переделайте вытачки по линии талии и по боковому шву на том же участке. Так же заложите вытачку на спинке (рис. 48).

На передней части лифа довольно часто делают складку, идущую в пройму (см. рис. 47). Глубина складки от точки С до точки В равна раствору вытачки по линии талии. На рис. 49 показано лекало с такой вытачкой. Подобную вытачку можно проектировать в любой прилегающей одежде, неотрезной по линии талии. Если лопатки сутулой спины выступают больше, чем ягодицы, необходимо внести изменения в чертеж спинки, показанный на рис. 50. Начиная от линии ширины спинки, линия середины спинки изгибается до талии как вытачка, а затем идет вертикально.

Иногда бывает нужно исправить вытачку (или рельеф), выполненную между серединой спинки и боковым швом. Для этого, начиная от линии талии, проводят вниз новые линии вытачки (см. штриховые линии). В верхней части спинки следует предусмотреть вытачку посередине спинки от линии ширины спины до горловины и большую глубину вытачки от плечевого шва; при этом следует понизить линию плечевого среза на такую же величину. Затем нужно удлинить плечевой срез, чтобы сохранить его первоначальную длину.

Если ягодицы выступают незначительно, а спина имеет сутулость, ткань лежит на фигуре нормально. В этом случае достаточно заложить посередине спинки вытачку по линии талии.
Сильно выступающие ягодицы вызывают образование косых складок, для исправления которых необходимо иметь запас ткани посередине спинки. Перекалывая шов середины спинки, расширьте спинку внизу, как показано на рис. 51.