Тонкий хлопок более темного цвета

1. Увеличьте приведенный рисунок, перерисовав его на бумагу. Перенесите рисунок (части цветка) на ткань рубашки – полочку, рукав и спинку. Мотив не должен пересекать швы, чтобы не нарушать целостность изделия. Повторите на куске хлопчатобумажной ткани части рубашки, которые вы собираетесь декорировать. Обработайте края частей, подколите их с внутренней стороны к рубашке.

2. Отстрочите перенесенный рисунок. Строчку заканчивайте на швах рубашки. Прорежьте ткань рубашки. Срезайте ткань между строчек, открывая подложенную более темную, на расстоянии около 3 мм от строчки. Не трогайте швы, заканчивая прорези, не доходя до швов примерно на 5 мм. Таким способом можно декорировать любую блузку.

При определении расхода ткани на отрезное по линии талии платье можно использовать расчет для цельнокроеного платья, прибавив 8-10 см на обработку срезов по талии.

На прямую двухшовную юбку при ширине ткани 140-150 см понадобится одна длина плюс припуск на обработку верхнего и нижнего срезов (6-7 см) и плюс ширина пояса (10 см) при условии, что объем бедер с учетом свободного облегания и припусков на швы меньше ширины ткани. Если ткань узкая, потребуется две длины юбки.

Для юбки в круговую двухстороннюю складку мерку обхвата бедер умножают на три и сравнивают полученный результат с шириной ткани: возможно ли будет ограничиться отрезом ткани в две длины юбки или потребуется еще одна, третья длина.

На юбку «полусолнце»  потребуется две длины юбки плюс два радиуса выемки для талии, плюс 10 см.

На юбку «солце»необходимо четыре длины изделия плюс четыре радиуса выемки для талии, плюс 10 см.

Количество ткани на блузу определяется так же, как и для платья.

Количество ткани на брюки: при обхвате бедер 100-101 см требуется одна длина изделия плюс 20-30 см на дополнительные детали. При обхвате бедер больше 104 см требуется 1,5 длины изделия. Например, при длине брюк 102 см расход ткани составит 102+51=153 см.

ВНИМАНИЕ! Если в изделиях имеются дополнительные детали (накладные карманы, листочки, погончики, клапаны, складки, воротники сложных фасонов, отделочные детали) или используется ткань со сложным направлением рисунка, ворсом, в клетку, полоску, то расход ткани увеличивается на 30-40 см.

Шов «петле я петлю» ли­цевыми петлями

Нить закрепите справа с из­наночной стороны на кромке ниж­ней детали. Введите иглу в 1-ю открытую петлю нижней детали с изнаночной стороны на лицевую, вытяните нить. Далее введите иглу в 1-ю открытую петлю верхней детали с изнаночной стороны и вытяните, введите иглу в 1-ю петлю нижней детали, с изнаночной стороны во 2-ю петлю этой же детали. Вытяните нить на лицевую сторону. Вновь введите иглу в 1-ю петлю верхней детали, но с лицевой стороны и выведите во 2-ю петлю с изнаночной стороны Последующие петли сшивайте между собой аналогично, вводя иглу попеременно в петли нижней и верхней деталей. В каждую петлю, иглу вводят дважды; первый раз с изнаночной стороны, а второй – с лицевой.

Шов «петля в петлю» изнаночными петлями.

Детали располагайте и сшивайте петли аналогично способу, описанному выше, только вводя иглу в каждую петлю наоборот: первый разе лицевой стороны, а второй – с изнаночной.

Шов «петля в петлю» для резинок.

Этим швом можно соединять любые резинки, выполненные лицевыми и изнаночными петлями. Для этого расположите сшиваемые детали строго друг против друга по рисунку. Лицевые петли соединяют первым способом, вводя иглу 1 -й раз в каждаоЛП с изнаночной стороны, 2-й раз – с лицевой. Изнаночные петли соединяют вторым способом, вводя иглу 1-й раз в каждую ИП с лицевой стороны, а 2-й раз с изнаночной.

Кеттельный шов.

Применяется для присоединения  отдельных деталий к изделию. Отдельную деталь с открытыми петлями приметайте (прикрепите булавками) и пришейте следующим образом: закрепите нить у края основного полотна. Введите иглу с изнаночной стороны сквозь основное полотно в 1-ю открытую петлю кеттлюемой детали, вытягивая нить на лицевую сторону. Введите иглу во 2-ю открытую петлю с изнаночной стороны на лицевую, слегка захватывая основное полотно под 2-й петлей. Вновь введите иглу в 1-ю петлю, но уже с лицевой стороны, захватывая основное полотно, и выведите в 3-ю петлю с изнаночной стороны, пропуская 2-ю петлю. Последующие петли кеттлюйте аналогично. В каждую петлю, иглу вводите дважды, как в шве «назад иголкой»: 1-й раз с изнаночной стороны, а 2-й с лицевой.

Вертикальные швы. Эти швы используют для соединения деталей по боковым кромкам Для чего располагают отпаренные детали лицевой стороной вверх встык друг с другом вертикально боковыми кромками.

Шов 1 . На лицевой стороне полотна практически неза­метен, а на изнаночной стороне обра­зуется рубец. Закрепите нить с изна­ночной стороны на верхней кромке правой детали. Введите иглу в верх­нюю кромку левой детали, подтяните нить. Шов выполняют с лицевой сто­роны, вводя иглу между петельными столбиками. Чем дальше от края, тем шире рубец на изнанке. Поэтому лучше шить, вводи иглу между кромочной петлей и 1-м петельным столбиком. Подведите иглу под первые две горизонтальные протяжки между петель­ными столбиками правой детали, вытяните нить на лицевую сторону. Затем подведите иглу под первые две горизонтальные протяжки между пе­тельными столбиками левой детали, вытягивая нить. Продолжите сшивать детали, поочередно вводя иглу в каждую из них, – в то место, откуда выходит нить, и выводите вниз через две горизонтальные протяжки. При сшивании резинок, начинающихся с 2-х ЛП иглу подводите только под одну протяжку между кромочной петлей и первым петельным столбиком.

Шов 2 . На изнаночной стороне полотна получается менее заметным (без рубца). Шов выпол­няют с лицевой стороны, вводя иглу между петельными столбиками. Зак­репите нить с изнаночной стороны на верхней кромке правой детали. Введите иглу в верхнюю кромку левой детали, подтяните нить. Вводите иглу справа налево в 1-ю кромочную петлю правой детали, подводя ее под внутреннюю полупетлю, э затем в середину 1 -й кромочной петли левой детали. Вытяните нить. Далее введите иглу слева направо в середину 2-й кромочной петли левой детали, подводя ее под внутреннюю полупетлю, а затем а середину 2-й кромочной петли правой детали. Вытяните нить. Продолжите сшивание деталей аналогичным образом. При соединении деталей, связанных резинкой 1×1, вводите иглу а середину кромочных петель, не подводя под внешние полупетли кромочной косички.

Сочетание горизонтального и вертикального швов. Такой шов применяют для соединения долевого и поперечного полотен и выполняют по лицевой стороне полотна. 1-ю деталь расположите открытыми петлями вверх, а 2-ю – боковой кромкой встык с открытыми петлями 1-й детали. Закрепите нить у края 2-й детали с изнаночной стороны. Введите иглу с изнаночной стороны в 1-ю открытую петлю 1-й детали. Далее введите иглу с лицевой стороны во 2-ю деталь между кромочной «косичкой» наборного ряда и 1-м петельным столбиком и выведите влево на одну горизонтальную протяжку. Снова введите иглу с лицевой стороны в 1-ю открытую петлю 1-й детали и выведите с изнанки во 2-ю петлю этой же детали. Введите иглу с лицевой стороны в то место 2-й детали, откуда выходит нить, а вве­дите влево через 1 или 2 следующие горизонтальные протяжки. Далее сшивайте обе детали, выполняя по открытым петлям 1 -й детали, гори­зонтальный шов , э по 2-й делали – вертикальный шов.

Чтобы ткань внутри изделия была чисто обработана, нужно очень тщательно обметывать швы. В этом случае такую обработку выполняет оверлок. Если у вас нет оверлока, то выполняйте запошивочные или двойные (бельевые) швы. Призапошивочном шве детали складывают лицевыми сторонами и стачивают вдоль намеченной линии шва. Припуски сначала приутюживают, затем заутюживают в одну сторону.

Нижний пропуск срезают близко к строчке, верхний подворачивают и приметывают. По лицевой стороне припуски пристрачивают близко к краю (рис. 1). Двойной шов объединяет в себе два шва, как и запошивочный. Детали складывают изнаночными сторонами. Срезы стачивайте на расстоянии 0,5 см от намеченной линии шва. Припуски срезают на расстоянии 3 мм от стачного шва и разутюживают.

Затем ткань складывают лицевыми сторонами, согнув точно по шву. Край сгиба приутюживают и обстрачивают вдоль намеченной линии шва, при этом припуски первого шва оказываются внутри (рис.2).Можно применить и другие виды обработки швов. Детали кроя сложите лицевыми сторонами, стачайте шов. Припуски разутюжьте, срежьте до ширины I см, подверните край до ширины 0,5 см и отстрочите в край (рис. 3).

Внешний вид ткани определяется прежде всего сырьем, из которого она изготовлена. В зависимости от этого ткани могут иметь матовую поверхность (хлопчатобумажные и льняные), умеренный блеск (шерсть, натуральный шелк, ткани из лавсановых волокон) и блестящую поверхность (итскуственный шелк, капроновые ткани).

Несмотря на огромное многообразие тканей, их можно разделить на семь групп, каждая из которых включает в себя ткани, близкие по внешнему виду:

1) ткани с неярко выраженной структурой, имеющие гладкую однородную поверхность. Наиболее целесообразно применять их для моделей, содержащих большое число декоративно – конструктивных элементов;

2) блестящие ткани с гладкой поверхностью. Применяются при изготовлении платьев для торжественных случаев;

3) ткани с ярко выраженной структурой. В изделиях из этих тканей применение декоративных швов, строчек нецелесообразно;

4) ткани буклированые, рыхлые. Они хороши для сборчатых, драпированых мягких форм;

5) ажурные ткани. Применяются в платьях для торжественных случаев, рекомендуемые формы – прямые, членения силуэта нежелательны;

6) ворсованные структуры. Зрительно увеличивают массу одежды, хороши для драпированных форм;

7) ткани с гофрированной, жатой поверхностью. Целесообразны в прямых несложных формах, количество швов и строчек минимально.

По составу волокна ткани делятся на натуральные и химические. Широкое распространение получили также смешаные ткани, которые изготавливают из смеси натуральных и искусственных волокон.

Выбирая ткани обратите внимание на этикетки, где указаны наименования волокон и их соотношение. От состава ткани будет зависеть способ ухода за изделием из неё. Выбирая ткань проверте, хорошо ли она драпируется, насколько прочна, не тянется ли и приятна ли на теле (если ваше изделие будет без подкладки).Кроме того необходимо учитывать состав волокон, характер переплетения нитей, фактуру ткани, ее физико – механические характеристики, цвет, рисунок. Все это позволит вам определить, подходит ли ткань для выбраной вами модели. Каждая ткань имеет свои особенности, поэтому при пошиве одежды необходимо учитывать ее основные качества.

В зависимости от колористического оформления различают следующие виды тканей:

суровые ткани – не подвергаются процессу отбеливания и имеют природный цвет волокон (льняные, хлопчатобумажные),

отбеленные ткани – имеют различную степень белизны,

гладкокрашеные - имеют однородно окрашеню поверхность, могкт быть различной цветовой тональности,

пестротканые – вырабатываются из пряжи разного цвета или различных по цвету нитей основы и утка,

жаккардовые - создаются ткацкими узорами всевозможных расцветков с использованием нитей различных цветов,

меланжевые – вырабатываются из пряжи, полученной из волокон разного цвета (меланж в переводе с француского языка означает «смесь»),

мулинированные – вырабатываются из крученной пряжи двух или нескольких цветов, различной по     волокнистому составу (шерсть с хлопком, шерсть с вискозным шелком и тд.),

набивные ткани – это ткани с рисунком, нанесенным при помощи печатных машин или сетчатых шаблонов.

Кроме ткацких и набивных рисунков, оформление ткани производится с помощью различных видов дополнительных отделов- эффекта жатости и гофре, блестящей  отделки – лаке, с использованием металлических нитей (люрекса, алюнита и др.).

Шерстяные, хлопчатобумажные ткани иногда вырабатываются с различной филировкой, придающей лицевой поверхности ткани мягкость и пушистость. Пестротканые, льняные и смесовые ткани могут иметь разреженую структуру, имитирующую домотканые полотна.

Еще раз напомним, что применение тканей различных цветов, рисунков зависит от моды, характера изделия, возраста человека и назначения одежды.

Линия заниженного плеча доходит до места вытачки, образуя цельнокроенную кокетку, заканчивающуюся на спинке воротником.

На передней части лифа из-под кокетки заложены мягкие за­жимы.

Украшением платья является вышивка: стеклярусом, бисером, нитками.

Фасон платья  рекомендуется для худеньких и высоких фигур. Ткань должна быть однотонной.

На 48-й размер примерный расход ткани 3,5 м при ширине 70— 80 см.

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Модель разработана на основе чертежа строгого лифа (рис.20). Верхняя часть нагрудной  вытачки перенесена в подрез от прой­мы, конец вытачки оставлен на месте и заложен мягким зажимом.

Пояс шириной 8—10 см (в зависимости от фигу­ры) выкраивается при закрытых вытачках с боковыми  швами.

Юбка состоит из трех стаченных полотнищ, на которых заложены 8 встречных складок. Что­бы получить равномерное количество сантиметров для каждой склады, из­лишек ткани делят на количество складок.

При раскрое наметить линию  декольте,   но   вырез ворота не делать, пока не выполнена вышивка (рис. 22).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Проложить силки по контуру выкройки, отметить центр переда и спинки прокладочными стежками. На передней части лифа зало­жить два мягких зажима, отвернуть лицевую часть цельнокроенной кокетки и сметать по подрезу. Сметать вытачки на спинке. Приметать нижний воротник спинки и сметать по плечевому срезу. При­метать пояс к лифу. Стачать боковые швы. Стачать три полотнища для юбки по месту вытачек, центру переда и спинки, заложить складки.

Стачать юбку  по  боковому срезу.   Приметать  юбку к нижней части пояса и сделать примерку.

После примерки. Все исправления перенести на левую сторону с помощью прокладочного шва и силков.

Произвести вышивку и вырезать декольте. Стачать боковые срезы на лифе. Обработать пройму подкройными полосками. Стачать подрезы на лифе. Сложить лицевую сторону верхнего воротника спинки с изнанкой лифа спинки и стачать по вырезу горловины. Стачать плечевые швы переда с верхним воротником, шов разутю­жить. Вырез горловины переда обработать подкройной тканью, по­крывая с изнанки подрезы.

Верхний и нижний воротник спинки сложить лицевыми сторо­нами внутрь и стачать по линии отлета, вывернуть и перекантовать нижнюю линию воротника, а верхним срезом подшить вручную, прикрывая запас на шов с лицевой стороны спинки под воротником. Нижний воротник по плечу подшить вручную. Для плотности во­ротник можно обработать с прокладкой. Вложить лиф между верх­ней частью пояса и подкладки, стачать. Сложить лицевыми сто­ронами внутрь юбку с нижней частью пояса и стачать. Подкладкой пояса покрыть запас на шов по линии талии и подшить вруч­ную. В левом боковом срезе обработать застежку на крючках или втачать «молнию». Подшить низ платья потайным швом. Ширина подшивки от 4 до 6 см. Отутюжить готовое изделие на доске.

ЧЕРТЕЖ СТРОГОГО ЛИФА

Мерки:

ОГ = 48 см,           ШС   = 18 см,

ОШ=18 см,           ДТ    = 33 см,

ОТ =38 см,           ЦПЛ=13,5 см.

Вспомогательные расчеты:

ОГ:   3 = 48:   3=16 см,

ОГ:   4 = 48:   4= 12 см,

ОГ: 10 = 48: 10= 4,8 см,

ДТ:   4 = 38:   4= 9,5 см.

Начертить прямой угол с вершиной в точке А. От утла А вниз по вертикали отложить длину до талии 38 см (по мерке).

Глубина проймы. От угла А по вертикали отложить ОГ:4+ДТ: 4= 12+9,5=21,5 см.

От точки 21,5 и точки 38 провести вправо горизонтальные линии.

Ширина лифа определяется по расчету:

ширина спинки + ширина проймы + ширина переда:

ШС+1 + ОГ: 4 + 4/10 ОГ+1,5 или 2=19+12 + 20,7 = 51,7 см.

Ширина спинки равна ширине спинки по мерке+1 см (на сво­бодное облегание).

Ширина проймы равна окружности груди : 4 = 48 : 4= 12 см.

Ширина переда равна 4/10 окружности груди + 1,5 или 2 см (на свободное облегание).

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА  СПИНКИ

Ширина ростка равна ОГ : 10 + 2,5 см = 7,3 см (в разме­рах, превышающих 52, ШР = 0Ш : 3 + 0,5 см).

Высота   ростка   равна ШР : 3 = 7,3 : 3 = 2,4 см.

Наклон плеча. От угла Л отложить вниз 1/10 глубины проймы =21,5: 10 = 2,2 см (округленно).

Провести горизонтальную линию, отложить на ней 19 см (ши­рину спинки). Полученная точка определяет наклон плеча.

Точку 2,4 соединить с точкой наклона плеча и на этой линии отложить длину плеча плюс 1,5 см (на посадку).

Место   бокового  шва  проходит через 1/3 проймы.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЙМЫ СПИНКИ

Ширину проймы по линии груди разделить пополам. От точки 19 провести биссектрису длиною 2,5 см. От точки 19 вверх отложить 6 см (ОГ : и эти точки соединить плавной линией.

Выемка   по  талии (приталение) делается на 2—3 см от места бокового шва. По линии талии отложить влево 2—3 см. Эту точку соединить с точкой 1/3 проймы.

Построение талевой вытачки на спинке лифа. От точки ширины ростка 7,3 провести вспомогательную вертикаль­ную линию до пересечения с линией талии.

Раствор вытачки равен 3 см. По линии талии от вспомогатель­ной линии влево и вправо отложить по 1,5 см.

Обрисовать вытачку, как указано на рис. 20.

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА

Повышение переда определяется так: от проймы, то есть от точки 12, вправо отложить ширину ростка ОГ : 10 + 2,5 = = 7,3 см, через точку 7,3 провести вверх вертикальную пунктирную линию произвольной длины.

Произвести следующий расчет: вершина горловины (по форму­ле) минус ширина ростка.

Вершина горловины равна (ОГ : 3) х2  + 1.5 см= (48 :3)х2 + 1,5 см = 33.5 СМ.

Вершина горловины минус ШР = 33,5 — 7,3 = 26,2 см.

От точки 12 на вспомогательную вертикаль точки 7,3 сделать засечку циркулем радиусом 26,2 см, как указано на рис. 20. От точ­ки 26,2 провести вправо горизонтальную линию и образовать угол, продлив вверх центр переда.

Ширина и глубина горловины равны ОГ: 10 + 2 см=6,8 см.

Обрисовать горловину.

Построение нагрудной вытачки. От верхней точ­ки выреза горловины влево отложить 3 см.

Место высокой точки груди (ВТГ). По линии гру­ди от центра переда влево отложить 9,5 см. Точку 5 соединить вспо­могательной линией с точкой 9,5 (ВТГ). Эту линию разделить на четыре равные части.

Наклон плеча до вытачки. От точки 3 вниз отло­жить 1 см, от точки 6,8 провести линию через точку /, равную 1/3 плеча, то есть 13,5 : 3 = 4,5 см. Точку 4,5 соединить плавной линией с верхней точкой 1/4 линии, а точку 1/4 соединить с ВТГ.

РАСТВОР ВЫТАЧКИ И НАКЛОН ПЛЕЧА

По линии высоты проймы спинки от линии груди вверх отло­жить ОГ: 3 = 48: 3=16 см.

От точки 26,2 провести наклонную линию в точку 16.

От середины проймы провести вертикальную линию произвольно вверх. От пересечения линий вправо отложить  остаток длины плеча 9 см. Точку 9 соединить с точкой ВТГ. Так образуется рас­твор вытачки. Оформление   проймы   полочки. Расстояние от точ­ки 12 до точки 7,3 на линии груди разделить пополам и обозначить

точкой 1/2.

Соединить точку пересечения наклона плеча переда и вертика­ли  идущей от середины проймы вверх, с точкой 1/2.

Наклон   плеча   полочки.  От  точки  пересечения   вниз отложить 2 см, соединив точку 2 с точкой 9.

Обрисовать пройму, соединив точки плавной линией, как указа­но на рис. 20.

Выемка   по  талии   равна 2—3 см.

Линия талии понижается на 1,5—2 см.

Построение   талевой   вытачки   переда   произво­дится так, как указано на рис. 20.

Юбка шестишовная широкая. От талии заложены мягкие складки.

Платье рекомендуется шить из штапельной, шелковой или креповой ткани любой расцветки.

Фасон платья подходит для всех фигур.

На 48-й размер примерный расход ткани 2 м 70 см при ширине 140 см.

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Фасон разработан на основе строгого платья и одношовного рукава (рис. 12 и 14).

Нагрудные и частично талевые вытачки переведены в драпировку спереди под мыс. Для увеличения драпировки можно сделать дополнительную раздвижку. Длина рукава 24—26 см.

Для выреза горловины необходимо расстояние от линии шеи до линии груди по центру переда разделить пополам, затем от 1/2 длины плеча провести линию на точку деления.

Нагрудную вытачку следует перевести на центр переда ниже линии груди на 2 еде и закрыть ее. Для подреза верхней части лифа и образования мыса необходимо отложить по линии проймы от линии груди вверх 1/3 расстояния между линией груди и линией шеи. От центра переда влево по линии груди отложить 3 см. От этой точки вверх и вниз провести пунктирную линию произвольной длины. Эта линия обозначит ширину фигурного мыса.

Точку 1/3 у проймы соединить пунктирной линией с точкой пересечения линии центра переда и линии груди, затем расстояние от линии груди до линии талии разделить на три равные части, при этом верхняя треть является мысом кокетки.

Обрисовку формы фигурного мыса кокетки сделать через полученные точки, как указано на выкройке.

Вырез горловины спинки делается от 1/2 длины плеча и идет параллельно верхней линии до центра спинки (рис. 13).

Построение клиньев передней и задней части юбки производится по вытачкам. На каждом клине наносятся линии для раздвижки на складки.

Для того, чтобы выкроить верхнюю часть лифа с цельнокроен-ным рукавом, необходимо подставить середину оката одношовного рукава к срезу плеча полочки у проймы, затем рукав положить так, чтобы передняя часть оката соприкасалась с вырезом проймы в верхней части лифа полочки (рис. 13-а).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

По контурам выкройки, фасонным линиям и линии груди проложить силки, отметить центр переда и спинки прокладочным швом. Сметать по силкам все изделие и сделать примерку.

После примерки все исправления перенести на другую сторону и приступить к обработке платья. Обработать косыночкой угол подреза лифа и мыса. Обработать мыс петлей и подкройной тканью (мыс должен быть отлетным). Уложить и закрепить машинной строчкой драпировку под мысом. Переднюю отрезную часть лифа наложить на нижнюю, сметать и стачать внутренним швом от мыса до бокового шва переда. Стачать плечевые и боковые срезы лифа. Втачать рукав в пройму по спинке. Стачать нижний шов рукава. Обработать вырез горловины подкройной тканью. Заложить складки на юбке, соединить лиф с юбкой, сделать вторую примерку.

На второй примерке уточнить линию пришива по талии. Урав­нять низ платья и длину рукавов. После второй примерки стачать лиф с юбкой, подшить рукава косой бейкой, подшить низ платья и отутюжить его.

ЧЕРТЕЖ СТРОГОГО ПЛАТЬЯ НЕОТРЕЗНОГО ПО ТАЛИИ (рис.12)

 Мерки:

ОГ = 48 см,         ШС   =  18 см,

ОШ= 18 см,        ДТ    =  38 см,

ОТ =38 см,        ДПЛ=   13,5 см,

ОБ = 51 см,        ДИ   =105 см.

Вспомогательные расчеты:

ОГ: 3 = 48: 3 = 16 см,

ОГ: 4 = 48: 4=12 см,

ОГ:10 = 48:Ю =  4,8 см,

ДТ: 4 = 38: 4= 9,5 см.

Начертить прямой угол с вершиной в точке А. От угла А вниз по вертикали отложить длину изделия 105 см.

Глубина проймы. От угла А по вертикали вниз отложить ОГ-.4 + ДТ: 4= 12 + 9,5 = 21,5 см.

Длина до талии равна 38 ел (по мерке). Длина от талии до бедер равна 18 см. От точек 21,5, 38, 18 и 105 провести вправо горизонтальные линии.

Ширина платья определяется по расчету:

ширина спинки + ширина проймы-(-ширина переда (ШС+1) + [+(ОГ:4) + (4/10 0/41,5 или 2) = 19+12 + 20,7 = 51,7 см

Ширина спинки равна ширине спинки по мерке+1 см (на сво­бодное облегание)   =18+1 = 19 см.

Ширина проймы равна окружности груди : 4 = 48 : 4 = 12 см,

Ширина переда равна 4/10 окружности груди +1,5 или 2 см (на свободное облега­ние)   = 4,8X4+1,5 = 20,7  см.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ

Ширина       ростка   = ОГ: 10 + 2,5 = 7,3 см   (в  размерах,     превышающих     52-й, ШР = 0Ш : 3 + 0,5 см).

Высота ростка равна ШР: 3 = 7,3: 3 = 2,4 см.

Наклон плеча. От уг­ла А отложить вниз 1/10 глу­бины проймы = 21,5 : 10 = 2,2 см.

Провести     горизонтальную линию, отложить на ней  19 см  (ширину  спинки); полученная точка определяет наклон плеча.

Точку 2,4 соединить с точ­кой пересечения линии наклона плеча с линией высоты проймы спинки и на этой линии отложить длину плеча плюс   1,5 см  (на посадку).

Место бокового шва проходит через 1/3 ширины проймы.

ОФОРМЛЕНИЕ   ПРОЙМЫ СПИНКИ

Ширину проймы по линии груди разделить пополам. От точки 19 провести биссектрису длиной 2,5 см. От точки 19 вверх отложить 6 см (ОГ:8).

Обрисовать пройму, соединив точки 15, 6, 2,5, 1/2 шири­ны проймы плавной линией.

Выемка по талии (приталение) делается на 2— 3 см. От места бокового шва по линии талии влево отло­жить 2—3 см. Эту точку соединить с точкой ЦЗ проймы.

Расширение по бедрам. Рассчитать, насколько окружность бедер больше окружности груди (ОБ—ОГ = 51—48 = 3 см). 1/3 от этой разницы со­ставляет 1 см. Ее прибавляют к спинке по линии бедер. От места бокового шва вправо по линии бедер отложить 1 см и соединить плавной линией с точкой 2,5 на линии талии.

Расширение по линии низа платья делается на 2—3 см.

От места бокового шва по линии низа вправо отложить 1/3 рас­ширения, то есть 1 см

Точку / на линии бедер соединить с полученной точкой.

Построение талевой вытачки на спинке платья. От точки ширины ростка 7,3 провести вспомогательную вертикаль­ную линию до пересечения с линией бедер.

Раствор вытачки равен 3 см. По линии талии от вспомогатель­ной линии влево и вправо отложить по 1,5 см.

Обрисовать вытачку, как указано на рис. 12.

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА

Повышение переда определяется так: от проймы, то есть •от точки 12, вправо отложить ширину ростка = ОГ: 10 + 2,5 = 7,3 см. От точки 7,3 провести вверх вертикальную линию произвольной длины.

Произвести следующий расчет: вершина горловины (по формуле) минус ширина ростка.

Вершина горловины равна (ОГ : 3) Х2+1,5= (48 : 3) х2+1,5 = 33,5 см.

Вершина горловины минус ШР = 33,5—7,3 = 26,2 см.

От точки 12 на вспомогательную вертикаль (из точки 7,3) сделать засечку циркулем радиусом 26,2 см. От точки 26,2 провести вправо горизонтальную линию и образовать угол, продлив вверх центр переда.

Ширина и глубина горловины равны ОГ: 10 + 2 = 6,8 см.

Обрисовать горловину.

Построение нагрудной вытачки. От верхней точки выреза горловины влево отложить 3 см.

Место высокой точки груди (ВТГ). По линии груди от центра переда влево отложить 9,5 см. Точку 3 соединить вспомогательной линией с точкой 9,5 (ВТГ). Эту линию разделить на четыре равные части.

Наклон плеча до вытачки. От точки 3 вниз отложить 1 см, от точки 6,8 провести линию через точку 1, равную 1/3 длины плеча, то есть 13,5 : 3 = 4,5 см. Точку 4,5 соединить плавной линией с верхней точкой 1/4, а точку 114 соединить с ВТГ.

РАСТВОР ВЫТАЧКИ И НАКЛОН ПЛЕЧА

По линии высоты проймы спинки от линии груди вверх отложить ОГ: 3 = 48: 3=16 гл.

От точки 26,2 провести наклонную линию к точке 16.

От середины проймы провести вертикальную линию произволь­но вверх. От пересечения линий вправо отложить остаток длины плеча 9 см и эту точку соединить с ВТГ. Так образуется раствор вытачки.

Оформление проймы полочки. Расстояние от точ­ки 12 до точки 7,3 на линии груди разделить пополам и обозначить  точкой 1/2.

Соединить точку пересечения наклона плеча переда и вертикали, идущей от середины проймы вверх, с точкой 1/2 отрезка 12—7,3.

Наклон плеча полочки. От точки пересечения вниз от­ложить 2 см, соединить точку 2 с точкой 9.

Обрисовать пройму, как указано на рис. 12.

Выемка по талии равна 2—3 см.

Расширение по бедрам. 2/3 разницы между окружностью бедер и окружностью груди (ОБ—ОГ = 51—48 = 3 см); 2/3 от 3 см составляет 2 см.

Расширение низа платья на 2—3 см соответственно бедрам.

Линии талии, бедер, низа понижаются на 1,5—2 см.

Построение талевой вытачки переда производится так, как указано на рис. 12.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОГО РУКАВА

Для построения рукава, кроме мерок длины рукава и окружности кисти, необходимо измерить пройму  на  лифе  платья   (после примерки).

Для построения чертежа необходимы следующие мерки:

1.  Окружность проймы = 44 см.

2.   Длина рукава = 58 см.

3.   Окружность кисти = 18 см.

Затем определяют следующие величины от мерки окружности проймы:

1/2 окружности проймы = 44 :2 = 22 см. 1/3 окружности проймы = 44 : 3=14,7 см. 1/20 окружности проймы =44 : 20 = 2,2 см.

Начертить прямой угол с вершиной в точке А.

Длина рукава. Вниз от угла А по вертикальной линии от­ложить длину рукава, равную 58 см.

Ширина сетки. От угла А вправо по горизонтальной линии отложить 19 см (1/2 окружности проймы -3 суя = 22-3=-= 19 см).

Высота оката. От угла А вниз по вертикальной линии от­ложить 14,7 см. 1/3 окружности проймы  =14,7 см.

Через точку 14,7 провести горизонтальную линию. Вспомогательная   точка   оката   рукава. От точки 14,7 вверх отложить 2,2 см   (1/20 окружности проймы) и через точку 2.2 провести горизонтальную линию.

Обрисовка оката. Линию ширины сетки разде­лить на четыре равные части. Середину сетки обозначить точкой 112.

От точки 1/2 опустить вниз вспомогательную вертикальную линию до линии, проведенной через точку 14,7.

На четыре равные части разделить высоту оката. Точку 1/4 ширины сетки соединить с точкой 1/4 высоты оката вспомогательной линией произвольной длины.

Провести еще одну вспомогательную линию от точки 19, как указано на рис. 14.

Обрисовка оката производится  от  руки.

Место шва рукава в свернутом виде. От переднего переката вправо от точки 14,7 по линии высоты оката отложить 6 см. Провести вниз от точки 6 вспомогательную пунктирную линию.

Построение переднего переката. От переднего переката влево по линии высоты оката от точки 14,7 отложить 6 см, провести вниз от точки 6 линию до пересечения с линией низа. Эта линия является линией среза передней половинки рукава. Обрисовать окат, как указано на рис. 14.

Построение заднего переката. Измерить расстояние от точки 6 до линии заднего переката. Величину этого отрезка отложить вправо по линии высоты оката от линии заднего переката. От полученной точки провести вертикальную линию до пересечения с линией низа. Эта линия является линией среза задней половинки рукава. Обрисовать окат задней половинки рукава, как указано на рис. 14.

Линия низа рукава. По линии переднего переката вверх от линии низа отложить 0,5 см. По линии заднего переката вниз от линии низа отложить 2 см. Обрисовать линию низа, как указано на рис. 14.

Лиф асимметричного покроя.

С левой стороны проходит фасонная линия, которая плавно за­кругляется внизу, образуя заниженную талию.

Правая полочка заходит на левую и у подрезной фасонной ли-нии мягко драпируется.

Передняя часть юбки состоит из четырех клиньев.

Спинка платья цельнокроенная, четырехшовная.

Фасон платья рекомендуется для стройных фигур.

Ткань должна быть однотонной.

На 48-й размер примерный расход ткани — 3 я при ширине 90—100 см.

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Модель разработана на основе цельнокроенного платья с цельнокроенным коротким рукавом и ластовицей (рис. 8).

Перед платья. Вырез горловины — на 1/3 длины плеча, а по центру переда — на 1/2 части между линией шеи   и линией груди.

Левая нагрудная вытачка переходит вниз под грудь, до линии фигурного разреза.

Вниз от вытачек идет закругление к 1/2 высоты бедер.

Левая вытачка по талии вырезается.

Правые вытачки — нагрудная и талевая закрываются и перехо­дят в драпировку по линии разреза.

Чтобы закрыть вытачки по талии, вначале надо сделать подрез по линии талии от фигурной линии в сторону бока, затем закрыть вытачки.

Для большей драпировки вверху делается подрез, через закры­тую правую нагрудную вытачку, выкройка раздвигается на 3—4 см.

Клинья переда юбки выкраиваются от линии талии. Для этого величину раствора передних талевых вытачек делят на три: 8:3 = 2,7 см.

От центра переда по талии по обе стороны откладывают 2,7:2 = 1,35 см. Затем от точек 1,35 до боковых срезов расстояние делят пополам и проводят от линии талии до низа вертикальные линии пунктиром параллельно линии центра переда. Затем по линии талии откладывают раствор вытачек по 1,35 см в обе стороны.

Расширение клиньев низа впереди по трем средним линиям в обе стороны— по 6 см, сбоку— по 8 см (рис. 9).

Спинка. Спинка цельнокроенная, четырехшовная, с круглым вы* резом горловины, идущим к 1/3 длины плеча.

По центру спинки делается приталение на 1—1,5 см и расши­ряется центральный* шов по низу платья на 6 см.

Вытачка по талии переносится в сторону бока также на  1-1,5 см, а от конца вытачек опускается перпендикуляр к линии низа платья, от которого расширяются клинья по линии низа платья и по боку на 8 см (рис. 9-а).

Раскрой. При раскладке выкройки на ткань надо учи­тывать направление долевой нити (на рис. 10 показано стрелкой).

При раскрое ткань для по­лочек раскладывается в один слой. Правая полочка выкраи­вается отдельно от левой.

Обтачки для горловины — подкройные.

Контур полочек и центр пе­реда отмечают прокладочны­ми стежками, по контуру остальных выкроек проклады­вают силки, за исключением центра спинки (линия центра спинки сметывается по конту­ру выкройки).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ПЛАТЬЯ

Обметать петельным швом подрезы для вшивания ла­стовиц. Сметать клинья спин­ки — боковые с центральными. Заложить зажимы на правой полочке или собрать на сбор­ку. Сметать полочки по фигур­ной линии и подогнуть ниж­ний срез полочек. Сметать пе­редние клинья юбки, прило­жить на них выкройку лифа и отметить прокладочным швом контур фигурной линии низа пришива полочек. Наметать лиф на низ платья. Сметать плечевые швы без посадки по плечу. Сметать боковые швы. Вметать ластовицы и сделать примерку.

После примерки. Стачать клинья спинки, швы разутюжить. При-тачагь обтачки к горловине. По линиям выреза горловины полочек приметать кромку. Стачать полочки с изнанки по фигурной линии. Подогнуть низ лифа и приутюжить. Стачать клинья передней части юбки, швы разутюжить. Настрочить лиф на юбку строчкой в край. Стачать плечевые швы. Обработать горловину. Стачать боковые швы.

Так как платье прилегающее по талии, в левый боковой шов вшивается тесьма-«молния». Для этого по всей длине разреза для застежки проложить в сгиб кромку, дать по линии талии надсечки до сгиба и приутюжить. Вшить тесьму-«молнию».

Втачать ластовицы, расправить их и еще раз —для прочности— прострочить с лицевой стороны по платью вокруг ластовиц. Обра­ботать низ рукава. Подшить низ платья потайным швом. Ширина подшивки низа — 3—3,5 см.

Заготовить тонкий корсаж и прикрепить его к боковым швам и тесьме-«молнии». Передние клинья юбки прикрепить по линии та­лии к корсажу так, чтобы они не оттягивали драпировку.

Сделать надсечки в запасах на швы по всей линии талии.

Конец откоса, продолжающий вырез горловины левой полочки, прикрепить к запасу на боковой шов правой стороны (если левая полочка выкроена без откоса, пришить отдельно долевую полос­ку шириной 2—3 см, но только ниже захода горловины).

ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ КОРОТКИМ РУКАВОМ

И ЛАСТОВИЦЕЙ

Мерки:

ОГ =48 см,           ШС   =  18 см,

0111= 18 см,           ДТ    *=  38 см,

ОТ =38 см,           ДПЛ =   13,5 см,

ОБ =51 см,           ДИ   =108 см.

Вспомогательные расчеты:

ОГ: 3 = 48:   3=16 см

ОГ:   4 = 48:   4=12 еж,

ОГ: 10 = 48: 10 = 4,8 еж,

ДТ:  4 = 38:   4 = 9,5 см.

Начертить прямой угол с вершиной в точке А. От угла А вниз по вертикали отложить длину изделия 108 см.

Глубина проймы. От угла А по вертикали отложить ОГ-А + ДТ: 4= 12 + 9,5 = 21,5 см.

Длина до талии равна 38 см (по мерке). Длина от талии до бедер равна 18 см. От точек 21,5, 38, 18 и 108 провести вправо горизонтальные линии: линию груди, линию талии, линию бедер и линию низа платья.

Ширина с п и н к и. От точки 21,5 по линии груди отложить ширину спинки ШС по мерке+1 (на свободное облегание) = 19 см.

Ширина проймы. От точки 19 вправо по линии груди от­ложить ширину проймы 1/4 ОГ— 12 см.

Ширина переда равна 4/10 ОГ+1,5 или 2 см (на сво« бодное облегание)—4,8X4 + 1,5 или 2 см =20,7 см.

Ширина платья определяется по расчету: ширина спин* _ки + ширина  проймы + ширина   переда=   19+12+20,7 = 51,7 см.

Из полученных точек 19 и 12 вверх восстановить перпендикуляр до пересечения с горизонтальной линией от точки А (линия высоты проймы полочки и спинки).

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ

Ширина ростка ОГ : 10 + 2,5 еж = 7,3 еж (в размерах, пре­вышающих 52, ШР равна ОШ : 3 + 0,5 еж). От точки А вправо от­ложить Я/Р = 7,3 см.

Высота ростка равна ШР : 3 = 7,3 : 3 = 2,4 еж. От точки 7,3 вверх отложить 2,4 еж. Точку 2,4 соединить плавной линией с точкой А.

Место бокового шва. Ширину проймы разделить попо­лам и от знака деления вниз опустить перпендикуляр на линию низа платья. На этой линии от точки деления вниз отложить 3 см (длина подреза для ластовицы).

ПОСТРОЕНИЕ  РУКАВА СПИНКИ

От точки А вниз отложить 1/10 глубины проймы, равную 21,5 : 10 = 2,2 см (округленно).

Из точки 2,4 через точку 2,2 провести линию плеча длиной 13,5 + + 1 = 14,5 см.

Линию высоты проймы полочки разделить пополам и поставить точку 1/2. Точку 14,5 соединить с точкой 1/2 пунктирной линией и на этом пунктире от точки 14,5 отложить длину рукава 13 ел.

От точки 19 по линии груди вправо отложить 2 см. От точки 2 вправо отложить 3 см. Точку 2 соелинить с точкой 3 прямой ли­нией. Точку 3 соединить с точкой 13 прямой линией. На этой линии от точки 13 вниз отложить 1 еж. Точку 14,5 соединить плавной ли­нией с точкой /.

Выемка по талии делается на 2—3 см. Эту точку соеди­няют с точкой 3 (конец подреза) и точку 3 соединяют с точкой 2 плавной линией.

Расширение по   бедрам.

Найти разницу между окружностью бедер и окружностью груди ОБ —ОГ=51 —48 = 3 еж. 1/3 от этой разницы составляет 1 еж. Згу разницу прибавить к ширине спинки по линии бедер.

Расширение по линии низа спинки платья от 1 до 3 еж в зависимости от формы платья.

Соединить точки 2,5 и / плавной выпуклой линией, точку / по ■пинии бедер с точкой 1 по линии низа платья прямой линией.

ПОСТРОЕНИЕ ТАЛЕВОЙ ВЫТАЧКИ

От точки 7,3 (ширина ростка) провести вспомогательную вер­тикальную линию до пересечения с линией бедер.

Раствор вытачки равен 3 еж, длина вытачки равна 2/3 расстоя­ния от линии талии до линии груди и бедер. Обрисовать вытачку, как указано на рис. 8.

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ

Повышение полочки. От точки 12 по линии груди вправо отложить ширину ростка ОГ: 10 + 2,5 = 7,3 см. Из точки 7,3 про­вести вверх вертикальную линию произвольной длины.

Произвести следующий расчет: вершина горловины (по форму­ле) минус ширина ростка.

Вершина горловины (ОГ : 3) Х2+ 1,5 = (48 : 3) Х2+ 1,5 = = 33,5 см.

Вершина горловины минус ширина ростка: 33,5 — 7,3 = 26,2 см.

Из точки 12 радиусом 26,2 см засечь дугу на вспомогательную линию точки 7,3 От точки 26,2 провести вправо горизонтальную ли­нию и образовать угол, продлив вверх линию центра переда.

Ширина и глубина горловины равны ОГ: 10+2 = 6,8 см. Обрисовать горловину вогнутой линией.

ПОСТРОЕНИЕ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ

От верхней точки выреза горловины влево отложить 3 см.

Высокая точка груди (ВТГ). По линии груди от цент­ра переда влево отложить 9,3 см по формуле: ширина полочки: 2— 1=20,7:2—1=9,3 см.

Точку 3 соединить вспомогательной линией с точкой 9,3 (ВТГ). Эту линию разделить на четыре равные части.

Наклон плеча до вытачки. От точки 3 отложить вниз 1 см, от точки 6,8 провести линию через точку /, равную 1/3 длины плеча, то есть 13,5:3 = 4,5 см. Точку 4,5 соединить с верхней точкой 1/4 линии, а затем — с высокой точкой груди.

Раствор вытачки и наклон плеча. По линии высо­ты проймы спинки от линии груди вверх отложить ОГ:3=16 см.

От точки 26,2 провести наклонную линию в точку 16. От 1/2 ши­рины проймы провести вверх вертикальную линию до пересечения с линией 26,2—16. Точку пересечения обозначить точкой а. От точ­ки а вправо отложить остаток длины плеча 9 см. Соединить точку 9 с точкой 9,3 (ВТГ). Так образуется раствор вытачки.

ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА ПОЛОЧКИ

Линию высоты проймы спинки разделить на три части, нижнюю точку 1/3 соединить с точкой 2 и на этой линии отложить длину ру­кава 13 см. От точки 12 влево отложить 2 см. Точку 2 соединить плавной линией с точкой 3. От точки 2 влево отмерить 3 см, точку 3 соединить с точкой 13. Выемка по талии равна 2—3 см. Расши­рение по бедрам равно 2/3 разницы между окружностью бедер и окружностью груди (2 см).

Расширение низа переда платья 2—5 см соответственно покрою.

Линии талии, бедер, низа понижаются на 1,5—2 см.

ПОСТРОЕНИЕ ТАЛЕВОЙ ВЫТАЧКИ ПЕРЕДА

Пт точки 9,3 (ВТГ)  вниз провести вертикаль до линии бедер. ?аствор вытащи А см. Длина вытачки равна 2/3 расстояния  от талии до линии груди и линии бедер.

Ластовица. От точек 2 отложить вверх по 3 см. Соединить точки 3 и срезать углы ластовицы на 1—2 см.

нарядное летнее платье из шелка

Платье приталенное, отрезное выше линии талии.

Украшением платья являются два веера в передних швах кли­ньев ниже линии талии, а также отделочные планки: боковые, вы­строченные защипами, на которых пришиты пуговицы, сделанные из ткани платья, и средняя планка с петлями, пристегивающимися на пуговицы боковых планок. Планки одновременно прикрывают отрезную линию.

Впереди—фигурный вырез горловины, заканчивающийся в уг­лах мягкими зажимами.

Фасон рекомендуется для стройных фигур.

Ткань должна быть однотонной, плотной.

На 48-й размер примерный расход ткани — 3 м 30 см при ши­рине 100 см.

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Модель разработана на основе цельнокроенного платья с цель-нокроенным коротким рукавом и ластовицей (рис. 4).

Верхняя часть нагрудной вытачки переведена в угол горлови­ны; конец вытачки — вниз на отрезную линию.

чертеж платья с цельнокроенным коротким рукавом и усеченной ластовицей

Горловина выкраивается с небольшой цельнокроенной стойкой 2—3 см.

Чтобы правильно провести отрезную линию под грудью, следует учитывать высоту бюста на фигуре. Линия отреза может находить­ся на 1/з или 1/4 расстояния между линией груди и линией талии. Чем ниже бюст, тем ниже отрезная линия и наоборот.

Заход полочек одна на другую доходит до вытачек.

Ширина отделочных планок от 4 до 4,5 см.

Веер начинается от ¹/2 части высоты бедер. Для этого к перед­ним срезам клиньев переда платья при раскрое прибавляется от ¹/2 высоты бедер по 4 см на «поля веера».

Расширение передних клиньев по линии низа платья — 6 см, боковых — 8 см.

Построение веера. Длина веера равна длине «полей для вее­ров»; ширина: вверху — 21,5 см, внизу — 53 см.

Расширение клиньев по низу платья в задней части юбки—8 см.

При построении клиньев шестишовной юбки необходимо произ­вести расчет по объему бедер. Для этого от линии талии в боковых и задних срезах дают дополнительное расширение  (рис. 5).

При раскрое оставляют запас на шов 2,5—3 см (рис. 6).

нанесение фасонных линий на выкройку

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ПЛАТЬЯ

По всем контурным линиям выкройки, линии талии, линии бе­дер прокладывают силки; отмечают центр переда и центр спинки прокладочными стежками.

Затем обметывают петельным швом подрезы для вшивания ластовиц с целью предохранения ткани от высыпания. Излишек тка-ии под грудью собирают на нитку. Зажимы закладывают в углах горловины.

Правую полочку наметывают на левую, совмещая центр переда.

Сметав клинья передней части юбки без вееров, «поля» заметы­вают во внутрь. Подгибают по силкам верхний край юбки и наме­тывают юбку на лиф.

На лифе спинки сметывают вытачки, которые служат продол­жением швов клиньев.

Сметав клинья задней части юбки, верхний срез подгибают по силкам. Наметывают юбку на лиф. Сметывают плечевые швы с по­садкой по плечу спинки, боковые швы и вметывают ластовицы. За­тем делают примерку.

раскладка выкройки на ткани

После примерки выстрачивают боковые планки отделочной строчкой шириной 2 мм и обрабатывают среднюю накладную план­ку с прокладкой.

Затем заготовляют веер. На нем может быть различное коли­чество складочек, в зависимости от наличия ткани. Сами складоч­ки также могут быть различной ширины. Сначала подшивают по­тайным швом низ полотнища, затем тупым концом ножа проводят линию по долевой нити по середине полотнища. По намеченным ли­ниям складок отмечают прокладочные стежки. Полотнище для веера вкладывают в пергаментную бумагу, заложив по намечен­ным линиям склады. По краям оставляют на «поля веера» по 4 см, которые затем вшиваются с «полями вееров» на передних клиньях юбки, образуя односторонние склады. Положив склады на ребро, проутюживают ткань через отпарку.

Расстояние между линиями вверху— 1,5 см, внизу — 5 см.

К изнанке верхней части веера прикладывают лицевой сторо­ной лоскут ткани: шириной — по всей ширине собранного веера и длиной — до талии. Затем пристрачивают лоскут к вееру. Стачи­вают вытачки на лифе спинки, разутюживают, стачивают лиф по плечевым срезам.

Обработав горловину подкройной деталью, закладывают зажи­мы в углах и отутюживают всю деталь. Закрепляют сборку строч­кой внизу лифа и наметывают правую полочку на левую.

Стачав клинья передней части юбки, вшивают в передние швы готовый веер.

Затем стачивают клинья задней части юбки и утюжат швы. При­метывают боковые планки в местах пришива их к боковым срезам передних клиньев. Стачивают боковые швы, в левый боковой шов вметывают тесьму-«молнию».

Наметав юбку на лиф, вновь уточняют линию отреза под грудью. Настрачивают юбку на лиф и делают надсечки в запасах на швы по линии талии. Втачивают ластовицы, обрабатывают низ рукава.

Заготовив узкий корсаж, прикрепляют его ко всем швам по ли­нии талии, а полоску ткани, которая пришита к веерам, укрепляют на корсаже так, чтобы веера не оттягивали низ платья.

И, наконец, подшивают низ платья потайным швом.

ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ КОРОТКИМ РУКАВОМ И ЛАСТОВИЦЕЙ

Мерки:

ОГ (окружность груди) =-48 см, ШС (ширина спинки) = 18 см,

ОШ (окружность шеи) =18 см, ДТ (длина до талии)— 38 см,

 ОТ (окружность талии) = 38 см, ДПЛ (длина плеча) — 13,5см,

 ОБ (окружность бедер; = 51 см, ДИ    (длина изделия)==108   см.

Вспомогательные расчеты:

ОГ:   3 = 48:   3=16 см,

 ОГ:   4 = 48:   4=12 см,

 ОГ: 10 = 48: 10= 4,8 см,

 ДТ:   4 = 38:   4= 9,5 см.

Начертить прямой угол с вершиной в точке А. От угла А вниз по вертикальной линии отложить длину изделия 108 см.

Глубина проймы. От угла А по вертикали отложить ОГ :4+ДГ: 4= 12-1-9,5 = 21,5 см. ‘

Длина до талии равна 38 см (по мерке). Длина от та­лии до бедер равна 18 см. От точек 21,5, 38, 18 и 108 провести впра­во горизонтальные линии: линию груди, линию талии, линию бедер и линию низа платья.

Ширина спинки. От точки 21,5 по линии груди отложить ширину спинки (ШС) по мерке+ 1 (на свободное облегание) = = 19 ел.

Ширина проймы. От точки 19 вправо по линии груди от­ложить ширину проймы=1/4 ОГ= 12 см.

Ширина переда 4/10 ОГ+1,5 или 2 см (на свободное облегание) =4,8X4+1,5 или 2 = 20,7 см.

Ширина платья определяется по расчету: ширина спин-ки + ширина проймы + ширина переда =19+12 + 20,7 сж = 51,7 см.

Из полученных точек 19 и 12 вверх восстановить перпендикуляр до пересечения с горизонтальной линией от точки А (получим ли­нию высоты проймы полочки и спинки).

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ

Ширина ростка равна ОГ : 10 + 2,5 см —7,3 см (в разме­рах, превышающих 52, ШР равна ОШ: 3 + 0,5 см). От точки А вправо отложить Я/Р = 7,3 см.

Высота ростка равна ШР : 3 = 7,3 : 3 = 2,4 см. От точки 7,3 вверх отложить 2,4 см; точку 2,4 соединить плавной линией с точ­кой А.

Место бокового шва. Ширину проймы разделить попо­лам и от знака деления вниз опустить перпендикуляр на линию ни­за платья. На этой линии от точки деления вниз отложить 3 см (длина подреза для ластовицы).

ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА СПИНКИ

От точки Л вниз отложить 1/10 глубины проймы^=21,5: 10 = ‘=2,2 см (округленно).

Из точки 2,4 через точку 2,2 провести линию плеча длиной 13,5 + + 1 = 14,5 см.

Линию высоты проймы полочки разделить пополам и поставить точку 112. Точку 14,5 соединить с точкой 112 пунктирной линией и на этом пунктире от точки 14,5 отложить длину рукава 13 см.

От точки 19 по линии груди вправо отложить 2 см. От точки 2 вправо отложить 3 см. Точку 2 соединить с точкой 3 прямой ли­нией. Точку 3 соединить с точкой 13 прямой линией. На этой линии от точки 13 вниз отложить 1 см. Точку 14,5 соединить плавной ли­нией с точкой 1.

Выемка по талии делается на 2—3 см. Эту точку соеди­нить с точкой 3 (конец подреза) и точку 3 соединить с точкой 2 плавной линией.

Расширение по бедрам. Найи разницу между ок­ружностью бедер и окружностью груди ОБ — ОГ = Ъ\ см — 48 см = = 3 см. 1/3 от этой разницы составляет 1 см. Эту разницу приба­вить к спинке по линии бедер.

Расширение по линии низа платья от 1 до 3 см в зависимости от формы платья.

Соединить точки 2,5 и 1 плавной выпуклой линией, а точку 1 по линии бедер с точкой / по линии низа платья прямой линией.

ПОСТРОЕНИЕ ТАЛЕВОЙ ВЫТАЧКИ

От точки 7,3 (ширина ростка) провести вспомогательную вер­тикальную линию до пересечения с линией бедер.

Раствор вытачки равен 3 см, длина вытачки равна 2/3 расстоя-» ния от линии талии до линии груди и бедер.

Обрисовать вытачку, как указано на рис. 4.

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ

Повышение полочки. От точки 12 по линии груди впра-» во отложить ширину ростка ОГ: 10 + 2,5 = 7,3 см. Из точки 7,3 про­вести  вверх вертикальную линию произвольной длины.

Произвести следующий расчет: вершина горловины (по форму­ле)  минус ширина ростка.

Вершина горловины равна (ОГ: 3) х2+1,5= (48 : 3) х2+ 1,5 = 33,5 см.

Вершина горловины минус ширина ростка равна 33,5 — 7,3 = 26,2 см.

Из точки 12 радиусом 26,2 см засечь дугу на вспомогательную линию точки 7,3. От точки 26,2 провести вправо горизонтальную линию и образовать угол, продлив вверх линию центра переда.

Ширина   горловины   равна ОГ: 10 + 2 = 6,8 см.

Глубина   горловины   равна ОГ: 10 + 2 = 6,8 см.

Обрисовать горловину вогнутой линией.

ПОСТРОЕНИЕ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ

От верхней точки выреза горловины влево отложить 3 см.

Высокая точка груди (ВТГ). По линии груди от цент­ра переда влево отложить 9,3 см по формуле:

ширина полочки : 2-1 =20,7 : 2—1 =9,3 см.

Точку 3 соединить вспомогательной линией с точкой 9,3 (ВТГ). Эту линию разделить на четыре равные части.

Наклон плеча до вытачки. От точки 3 вниз отло­жить 1 см, от точки 6,8 провести линию через точку / равную 1/3 длины плеча, т. е. 13,5 : 3 = 4,5 см. Точку 4,5 соединить с верхней линией  1/4, затем с высокой точкой груди.

Раствор вытачки и наклон плеча. По линии вы­соты проймы спинки от линии груди вверх отложить ОГ : 3 = 48 : 3 =  16 см.

От точки 26,2 провести наклонную линию в точку 16. От 1/2 ши­рины проймы провести вверх вертикальную линию до пересечения с линией 26,2—16. Точку пересечения обозначить точкой а. Отточ­ки а вправо отложить остаток длины плеча 9 см Соединить точ­ку 9 с точкой 9,3 (ВТГ). Так образуется раствор вытачки.

ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА ПОЛОЧКИ

Линию высоты проймы спинки разделить на три части, нижнюю точку 1/3 соединить с точкой 2 и на этой линии отложить длину ру­кава 13 см. От точки 12 влево отложить 2 см. Точку 2 соединить плавной линией с точкой 3. От точки 2 влево отмерить 3 см, точку 3 соединить с точкой 13.

Выемка по талии равна 2—3 см.

Расширение по бедрам равно 2/3 разницы между окружностью I бедер и окружностью груди (2 см).

Расширение низа переда платья 2—5 см, соответственно покрою..

Линии талии, бедер, низа понижаются на 1,5—2 см

.

ПОСТРОЕНИЕ ТАЛЕВОЙ ВЫТАЧКИ ПЕРЕДА

От точки 9,3 (ВТГ) вниз провести вертикальную прямую до ли­нии бедер.

Раствор вытачки 4 см. Длина вытачки равна 2/3 расстояния от | талии до линии груди и линии бедер.

Ластовица. От точек 2 отложить вверх по 3 см. Соединить. точки 3, срезать углы ластовицы на 1—2 см.

1. Силуэт строгой формы.

2. Силуэт строгой формы с слегка расширенной юбкой.

3. Молодежный силуэт с очень расширенной юбкой и резко выделенной талией.

4. Силуэт мягкой формы: цельнокроенный рукав, удлиненное плечо, реглан, фонарик и воланы.

5. Силуэт с особенностями национальной одежды.

Чтобы разобрать фасон и выполнить его, необходимо определить основу лифа: строгий, с цельнокроенным рукавом и ластови­цей, реглан, с вставным бочком или комбинированный крой и вытачки (в какую фасонную линию они перенесены или чем заменены— сборками, складками, буфами, драпировкой и т. д.).

Затем на основную выкройку в натуральную величину наносят конструктивные линии. Эти линии являются основными в разработке фасона и каждая из них имеет свое название.

1. Линия центра переда проходит через центр переда изделия (через пуговицы, вырез ворота и пряжку). Линия нано­сится на картинку от руки. На выкройке—по центру переда.

2. Линия проймы параллельна линии центра переда и ка­сается проймы, если изделие с втачным рукавом. Если рукав цельнокроенный, линия проймы проходит через край плеча, который определяется зрительно. На выкройке отмечают линию, отступив на 2 см вправо от линии высоты проймы переда.

3. Линия высокой точки груди (ВТГ) проходит по­средине между линией центра переда и линией проймы.

4. Линия шеи проходит у основания шеи; на выкройке — горизонтально, касаясь точки углубления выреза горловины.

5. Линия талии проходит по нижней части пояса. Если пояса нет — по самому узкому месту талии. На выкройке проходит по линии талии.

6. Линия груди проходит на половине расстояния от ли­нии шеи до линии талии. На выкройке — по линии груди.

7. Линия бедер проходит от линии талии вниз на таком же расстоянии, как и линия талии от линии груди (отрезок от ли- нии талии до линии бедер равен отрезку от линии талии до линии груди).

Горизонтальные линии— линия шеи, линия талии, линия груди и линия бедер определяют длину фасонных линий.

Вертикальные линии—линия центра пе­реда, линия проймы, линия ВТ Г (высокая точка груди) опреде­ляют ширину фасонных линий (рис. 1).

После нанесения конструктивных линий можно определить, где, в каком месте и на каком расстоянии от линии расположены фасонные линии модели.

Затем в таком же порядке и на таком же расстоянии от линии (либо на линии сетки) переносят все фасон­ные линии с картинки на выкройку. Конструктивные линии, нанесенные на выкройку, соответствуют тем же конструктивным линиям, нанесенным на модель.

Модели в журналах мод в большинстве случаев изображаются вполоборота, поэтому конструктивные линии наносятся на ту сторону, которая лучше вид­на (рис. 2).