Архив рубрики: Кройка и шитье

Подготовка макета на фигуру с отклонениями от нормального телосложения

Так как некоторые фигуры очень трудно обмерить правильно, то вследствие ошибок при снятии мерок может произойти нарушение баланса макета.
Если лиф изделия слишком короткий или длинный по переду или спинке, линия талии, проведенная горизонтально на макете, не занимает горизонтального положения на фигуре. Это нарушение баланса исправляют изменением высоты лифа.
На рисунке 32 показана нормальная фигура, на рис. 33 — сутулая, макет которой имеет более длинную спинку и короткий перед. На рисунке 34 показана перегибистая фигура; верхняя ее часть отклонена назад, а грудь выступает вперед. В этом случае удлиняется перед и укорачивается спинка макета (см. штриховые линии, показывающие на рисисунке 33 и рисунке 34 нормальное положение корпуса). Чтобы лучше изучить ошибки, возникающие из-за неточного снятия мерок, представьте, что один и тот же лиф надет последовательно на эти фигуры.
Предположите, что фигура обмерена точно. Лиф, надетый на нее (см. рис. 32), сидит хорошо, баланс изделия не нарушен. Наденьте тот же лиф на другую фигуру (см. рис. 33). В связи с особенностями строения шеи и рук он может принять два положения: 1) горловина спинки не лежит по основанию шеи, а отходит назад, в то время как горловина переда давит на горло; 2) горловина спинки лежит на основании шеи, а линия талии спинки приподнята вверх.
Тот же лиф, надетый на фигуру (см. рис. 34) со слишком прямой шеей, которая тянет горловину спинки, занимает неправильное положение. Искривление линии талии у середины переда указывает на то, что перед лифа короткий. Опускание линии талии спинки, слабина на уровне линии ширины спины указывают на то, что спинка лифа длинна. Если бы мерки были сняты правильно, то отрезки от линии груди до линии плеча во всех трех случаях были бы различны.
На рис. 35 сплошными линиями показано лекало, соответствующее фигуре, изображенной на рис. 32, пунктирными линиями — фигуре, изображенной на рис. 33, и штриховыми линиями — фигуре, изображенной на рис. 34.
Если же нарушен баланс между спинкой и передом, то следует распороть плечевые швы, расположить линию талии горизонтально, снова сколоть плечевые срезы и исправить линию горловины.
Если одна часть лифа имеет излишек по длине, а вторая — нормальной длины, примерку можно упростить, заколов излишек ткани в складочку поперек лифа между проймами (рис. 36 и 37). Для исправления лекала достаточно измерить глубину заложенной складочки и уменьшить длину лекала на эту величину.
Очень выступающие лопатки придают спине сутулость, которая подчеркивается оседанием оката рукава со стороны спинки (см. крестик на рис. 38). Для исправления такой проймы изготовьте и поместите под этот участок проймы специальное подплечико. Размер и положение его зависят от фигуры.
Правильно выполненное подплечико позволяет сгладить значительную выпуклость спины и сохранить красивую форму рукава.
Шея, слишком худая спереди и нормальной полноты сзади, вызывает отставание лифа по горловине. В этом случае слабину горловины у середины переда можно забрать в маленькую вытачку, как показано на рис. 39. Но это исправление трудно перенести на лекало. Распорите плечевые швы, разгладьте рукой ткань переда лифа у основания шеи, сколите плечевые швы. Наметьте на ткани точное положение горловины, проходящее по основанию шеи.
На рис. 40 показано перемещение линии горловины переда по отношению к горловине спинки и необходимое исправление по ширине плеча у проймы переда.
При большой полноте шеи, а иногда и выпуклости ключиц у основания шеи лиф тесен по горловине спереди. Для устранения дефекта распорите плечевые швы и переместите ткань от проймы к шее и в случае необходимости вырежьте ее. Сколите плечевые срезы и исправьте линию горловины, которая будет более открытой, чем вначале. Линию проймы нужно также исправить.

 

Если шея слишком выгнута с боковой стороны переда, горловина лифа натягивается. На рис. 41 маленькая изогнутая линия со стрелкой показывает место утолщения шеи, из-за которого исчезает граница между шеей и грудью. Волнистые линии на рисунке показывают место натяжения ткани. Бесполезно перемещать плечевой срез, если этот срез и середина переда расположены правильно. Для устранения дефекта оттяните ткань утюгом в месте натяжения ее (это легко выполнить, потому что этот участок горловины вырезан по косому направлению нитей ткани).

 

Чтобы наметить линию горловины, возьмите долевую полоску ткани шириной 3-4 см и обогните ею шею, чтобы увидеть действительное положение воротника. Затем по нижнему краю полоски наметьте линию основания шеи мелом или булавками. Не снимая лифа с фигуры, измерьте половину длины горловины переда по намеченной линии.

Чтобы внести необходимое изменение в лекало, достаточно указать величину оттягивания (рис. 42). Полученная при измерении величина оттягивания означает, что все срезы горловины, вырезанные по основанию шеи для данной фигуры, должны оттягиваться на эту длину. Линию втачивания воротников следует увеличивать с учетом оттягивания горловины.

Если плечи очень высокие (выше нормальных), поперек спинки на уровне линии ширины спинки образуются складки (рис. 43). Для устранения дефекта распорите плечевой шов и переделайте его, уменьшая наклон плечевого среза. Исправление наклона плечевого среза влечет за собой изменение длины линии проймы. Если длина линии проймы была правильной, достаточно изменить ее положение на лекале, перемещая целиком вверх или вниз (рис. 44).

Если наклон плечевого среза ниже нормального, то и нижняя часть проймы должна располагаться настолько же ниже (рис. 45).

Если высоту плечевого среза по спинке и переду нужно изменить неодинаково, найдите периметр проймы, опуская (или поднимая) ее на половину всего изменения высоты плечевого среза. Линия глубины проймы должна измениться на одинаковую величину по переду и спинке, чтобы сохранился баланс изделия. На рис. 46 линия плечевого среза спинки опущена на 2 см, а переда — на 1 см. В сумме длина проймы уменьшилась на 3 см. Линия глубины проймы должна быть опущена на 1,5 см.

Для изделия на фигуру с большой выпуклостью по бедрам спереди на расстоянии 8-10 см вниз по линии талии между вытачкой по линии талии переда и боковым швом следует заложить вытачку, показанную на рис. 47. Если лиф не имеет излишка ширины по обхвату талии, нужно распороть вытачку по линии талии и боковой шов, иначе в этом месте появится перекос ткани. Если выпуклость бедер значительная, то обеспечить плотное прилегание ткани по талии путем увеличения раствора вытачек по линии талии и по боковому шву невозможно — появятся морщины. Заложите вытачку, начинающуюся от наибольшей выпуклости бедер, в сторону талии от точки А до точки В и переделайте вытачки по линии талии и по боковому шву на том же участке. Так же заложите вытачку на спинке (рис. 48).

На передней части лифа довольно часто делают складку, идущую в пройму (см. рис. 47). Глубина складки от точки С до точки В равна раствору вытачки по линии талии. На рис. 49 показано лекало с такой вытачкой. Подобную вытачку можно проектировать в любой прилегающей одежде, неотрезной по линии талии. Если лопатки сутулой спины выступают больше, чем ягодицы, необходимо внести изменения в чертеж спинки, показанный на рис. 50. Начиная от линии ширины спинки, линия середины спинки изгибается до талии как вытачка, а затем идет вертикально.

Иногда бывает нужно исправить вытачку (или рельеф), выполненную между серединой спинки и боковым швом. Для этого, начиная от линии талии, проводят вниз новые линии вытачки (см. штриховые линии). В верхней части спинки следует предусмотреть вытачку посередине спинки от линии ширины спины до горловины и большую глубину вытачки от плечевого шва; при этом следует понизить линию плечевого среза на такую же величину. Затем нужно удлинить плечевой срез, чтобы сохранить его первоначальную длину.

Если ягодицы выступают незначительно, а спина имеет сутулость, ткань лежит на фигуре нормально. В этом случае достаточно заложить посередине спинки вытачку по линии талии.
Сильно выступающие ягодицы вызывают образование косых складок, для исправления которых необходимо иметь запас ткани посередине спинки. Перекалывая шов середины спинки, расширьте спинку внизу, как показано на рис. 51.

Выкройка юбки

Ну вот я и перестала болеть. Так что обещанная выкройка юбки.

Главное не бояться.

Для построения нам надо обхват талии (ОТ), обхват бедер (ОБ) и длинна юбки (ДЮ).

А теперь начинаем строить.

Сначала строим базисную сетку. Звучит заумно, но делается легко. Строим прямоугольник ТТ1Н1Н. ТТ1 — это обхват бедер делим на 2 и добавляем припуск на свободное облегание (1-3 см). 1 см — юбка будет плотно облегать, 3  см — свободно. Я всегда брала 2 см. ТН — это длинна юбки. Вот у нас и получился прямоугольник.

Теперь рисуем линию бедер. Для этого от точки Т вниз откладываем 18-20 см. 18 см — для не высоких людей и тех у кого высокие бедра. 20 см — для высоких. ТБ=18-20 см. Потом проводим линию параллельно ТТ1 и до пересечения с Т1Б1.

Теперь надо определить переднюю и заднюю половину юбки. ТТ1 делим на 2 и еще убираем 2 см. ТТ2=(ТТ1/2)-2см. От этой точки вниз опускаем линию и получаем точки Б2 и Н2.

Теперь у нас уже есть переднее и заднее полотнище юбки.  Нужно определить место положение вытачек и сколько какая из возьмет на себя. 🙂

Задняя вытачка располагается на расстоянии ББ3=ББ1*0,4, передняя вытачка — Б1Б4=Б1Б2*0,4. От полученных точек Б3 и Б4 проводим перпендикулярные линии вверх до пересечение с ТТ1. Вот что у нас получилось.

Теперь определимся с вытачками. Объем бедер минус объем талии — получается сумма всех вытачек. СУМ=ОБ-ОТ

У нас будет 2 боковые вытачки, 2 задние и 2 передние. Теперь так, 2 боковые вытачки (БВ) будет — сумма всех вытачек поделить на 2.

2БВ=СУМ/2 — это две вытачки и соответственно одна БВ=СУМ/4

Задние вытачки (ЗВ) — 2ЗВ=СУМ/3, одна ЗВ=СУМ/6

Передние вытачки (ПВ) — 2ПВ=СУМ/6, одна ПВ=СУМ/12.

Можно сказать, что все самое трудное уже позади. Теперь один не большой нюанс. От точки Т2 надо отложить вверх 2 см и новую точку соединить с Т и Т1. Но соединить надо плавно, с прогибом.

Теперь от точки Т3 вправо и влево откладываем половину ЗВ. Длина задней вытачки 15-17 см от точки Т3 вниз. Получается треугольник соединяем его.

От точки Т4 вправо и влево откладываем половину ПВ. Длина  передней вытачки  10-12 см от точки Т4 вниз. Получается треугольник соединяем его.

Вот мы сделали уже 2 вытачки. Теперь от Т2 вправо и влево откладываем половину БВ. И эти новые точки соединяем с Б, но не ровно, а плавно, как на рисунке.

Теперь если посмотреть у нас получилась выкройка прямой юбки. 

Варежка для влюбленных

Для изготовления понадобится совсем немного времени и материалов: — плотная, мягкая ткань красного цвета (22-15 х 17-10 см) — 2 детали — трикотажная ткань черного цвета (10-14 х 10-14 см) — 2 детали — нитки, иголка, ножницы.

Возьмем два кусочка трикотажной ткани и сложим каждый пополам лицевой стороной внутрь. Потом еще раз сложим пополам, чтобы снова получился квадрат. Пунктирной линией обозначено место шва. В результате должны получиться две широкие резинки, которые можно одеть на запястье.

Из красной ткани вырезаем два сердечка одинаковой формы и размера. Складываем их лицевой стороной внутрь и сшиваем их швом «через край» так. (Пунктирной линией обозначены швы.)

В отверстия, оставшиеся на сердечках, вставляем детали из черной ткани. По кругу пришиваем их к сердечку и выворачиваем изделие на лицевую сторону. Украсить варежку можно вышивкой или аппликацией из ткани. Только делать это удобнее перед тем, как сшивать детали. На одной из сторон сердечка (или на обеих сторонах) можно разместить небольшую поздравительную фразу, пожелание или рисунок.

Учебник по кройке. Базовое лекало лифа

Чертеж базового лекала выполняют в натуральную величину, используя мерки, данные в скобках для примера, а также приведенные в таблице мерок.
Возьмите лист бумаги, по длине равный мерке длины переда до талии плюс 25—30 см (75 см) и по ширине равный половине обхвата бедер плюс 12—15 см (66 см).

 

  1. Линии середины переда и спинки. На расстоянии 3 см от боковых краев бумаги проведите вертикальные линии середины переда и спинки (рис. 8).
  2. Линия бедер. На расстоянии 5 см от нижнего края бумаги проведите горизонтальную линию бедер.
  3. Линия талии. Линию талии проведите параллельно линии бедер на расстоянии, равном мерке 13 (20 см).
  4. Линия груди. Линию груди проводят параллельно линии талии выше нее на расстоянии, равном мерке 12 минус 2 см (22—2=20 см).
  5. Ширина груди. Базовое лекало должно представлять собой развертку поверхности половины фигуры с учетом припуска на свободу движений. Поэтому к мерке обхвата груди прибавьте 8 см — это необходимый минимум для одежды с втачными рукавами (96+8=104 см).
    Полученную величину разделите пополам, затем еще раз пополам (52:2=26 см). Чтобы получить ширину переда для средних размеров, к полученной величине (26 см) прибавьте 2 см (26+2=28 см), а чтобы получить ширину спинки, отнимите 2 см (26—2=24 см).
    Затем на чертеже от линии середины переда отложите по линии груди большую величину (28 см) и поставьте точку А. От линии середины спинки отложите по линии груди меньшую величину (24 см) и поставьте точку В.
    Разница между шириной переда и спинки изменяется в зависимости от телосложения. Определить эту разницу можно, измеряя ширину спинки или пользуясь зависимостью, приведенной ниже, в которой дана величина, прибавляемая к переду и вычитаемая от спинки на каждую четверть обхвата груди, см.

    Обхват груди Припуск Обхват груди Припуск
    80 1.5 110 2.5
    95 2 125 3
  6. Ширина бедер. От точек А и В проведите вниз вертикальные штриховые линии до пересечения с линией бедер и поставьте точки С и D. Линии АС и ВD проие-дены через точки, отмечающие ширину переда и спинки. Сумма длин этих отрезков меньше обхвата бедер. Поэтому по линии бедер нужно отложить дополнительные отрезки. Припуск по линии обхвата бедер равен 4 см. Он меньше припуска на свободу движений по линии груди.
     К мерке 3 прибавьте 4 см (97+4=101 см). Разделите полученную величину пополам, так как чертеж спинки и переда строится для половины фигуры (101:2=50,5 см). Сравните эту величину с той, которая обозначает на чертеже ширину переда и спинки (52-50,5 = 1,5 см). В данном примере получается излишек, равный 1,5 см. Нужно вычесть по половине полученной величины (0,75 см с каждой стороны) от ширины переда и спинки (см. заштрихованные участки у точек С и D). Если ширина переда и спинки меньше обхвата бедер, недостающую величину прибавьте, начиная от точек С и D.
  7. Длина переда до талии. Мерку длины переда до талии 4 (46 см) отложите от линии талии вверх по линии середины переда. Через верхнюю точку этой линии проведите влево горизонтальную штриховую линию, приблизительно равную 20 см.
  8. Длина спинки до талии. Мерку 5 отложите от линии талии вверх по линии середины спинки (42 см) и через полученную точку проведите вправо горизонтальную штриховую линию, приблизительно равную 20 см.
  9. Середина вытачек по линии талии переда. Перед распределением излишка ширины по линии талии найдите середину вытачек на переде и спинке (рис. 9). При нахождении вершины вытачки, направленной от наиболее выступающей точки груди к талии, используйте мерку 10 (расстояние между наиболее выступающими точками груди). Для этого по линии груди от линии середины переда отложите половину мерки 10 (21:2=10,5 см). Поставьте точку Р. От нее проведите вниз до линии бедер вертикальную штриховую линию.
  10. Середина вытачек по линии талии спинки. По линии груди от линии середины спинки вправо отложите отрезок, использованный при нахождении середины вытачки по линии талии переда, минус 0,5 см, так как ширина спинки меньше, чем ширина переда (10,5-0,5=10 см). Так же, как и прежде, проведите вертикальную штриховую линию.
  11. Ширина линии талии. Для определения на чертеже ширины линии талии к мерке обхвата талии 2 прибавьте припуск на свободное облегание (68+3=71 см). Полученную величину разделите пополам, так как чертеж строится на половину лифа (71:2=35,5 см).
    Вычтите полученную величину из суммы ширины переда и спинки по линии груди и получите раствор вытачек по линии талии (52—35,5=16,5 см). Эту величину распределите на две боковые вытачки на переде и спинке. Раствор вытачек распределяется по-разному для различных фигур. Нет способа безошибочного его распределения путем измерения фигуры. Точнее всего положение вытачек можно определить при примерке.
    Способ примерного распределения вытачек на чертеже с учетом некоторых особенностей телосложения следующий: делят величину раствора вытачек по линии талии на четыре части (16,5:4=4,1 см, для упрощения берут 4 см). Для вытачек в боковых срезах от полученной величины отнимают 0,5 см (4—0,5=3,5 см) и переносят эту величину на линию талии вправо от линии бокового среза переда и влево от линии бокового среза спинки.
    Для построения вытачек на спинке и переде по линии талии к полученной величине прибавьте 0,5 см (4+0,5=4,5). Перенесите эту величину на чертеж, распределяя ее поровну вправо и влево от линий середин вытачек по линии талии. Предлагаемый способ распределения величины раствора вытачек по линии талии применяют для фигур средних размеров типового телосложения.
    Величина раствора вытачек непостоянна и изменяется в соответствии с осанкой человека. При этом для фигур с нормальной осанкой и впалым животом вытачки по линии талии на переде увеличивают, а на спинке на столько же уменьшают (5 см для переда и 4 см для спинки); для перегибистых фигур с немного выступающим животом увеличивают вытачки на спинке за счет уменьшения вытачек на переде; для фигур со слабо выраженной талией уменьшают вытачки переда на 1 см (4,5—1=3,5 см) и на столько же увеличивают их на спинке (4,5+1=5,5 см).
  1. Линии боковых срезов. Для построения линий боковых срезов (рис. 10) соедините точки А и В с концами линии талии сплошными прямыми; затем концы линии талии соедините с концами линии бедер прямыми штриховыми линиями. Вниз от линии талии по штриховым линиям отложите отрезки длиной 8 см и из полученных точек восставьте перпендикуляры длиной 1 см. Начиная от линии талии проведите через эти точки слегка выпуклые линии до пересечения с линией бедер.  Для некоторых фигур линия бокового среза может оказаться слишком выпуклой.
  2. Вытачки по линии талии спинки. Для построения вытачки по линии талии спинки точки, отмечающие величину раствора вытачки, соедините с точкой пересечения линии груди и линии середины вытачки. Нижние контуры вытачки проводят, располагая вершину ее раствора на 2,5 см выше линии бедер.
  3. Вытачка по линии талии переда лифа. Для построения вытачки по линии талии на переде лифа от точки P вниз отложите отрезок длиной 1,5 см и поставьте точку F .Эту точку соедините с точками Е и G на линии талии, отмечающими величину раствора вытачки. Расстояние P F уменьшают для фигуры с тонкой талией и соответственно увеличивают (до 2,5 см) для фигуры со слабо выраженной талией.
  4. Вытачка по линии талии переда юбки. Для построения вытачки по линии переда юбки соедините точки Е и G с точкой H на линии бедер прямыми штриховыми линиями. Чтобы провести выпуклые линии вытачки, отложите 8 см от линии талии вниз, затем 0,6— 0,7 см по перпендикулярам, восставленным из полученных точек. В нашем примере величина раствора вытачки по линии талии на переде довольно значительна (4,5 см). Обычно средняя глубина такой вытачки составляет 3—3,5 см.
  5. Линия горловины спинки. Ширина горловины спинки равна приблизительно 6 см. Эта величина незначительно отличается в изделиях двух смежных размеров. Для изделий небольшого размера эту величину уменьшают, большого размера — увеличивают на 0,5 см.
    Короткой вертикальной черточкой отметьте необходимую ширину горловины на штриховой горизонтали (6 см). Отмеченную точку соедините плавной вогнутой линией с точкой, находящейся на линии середины спинки на 1 см ниже горизонтальной штриховой линии (цифра 1 в кружке).
  6. Линия горловины переда. Для построения линии горловины переда, начиная от штриховой горизонтали вверху справа, отложите по линии середины переда мерку 11, обозначающую глубину горловины (8,5 см). Через полученную точку проведите горизонтальную штриховую линию. На этих двух горизонтальных линиях отложите отрезок, равный ширине горловины (6,5 см), и соедините полученные точки штриховой линией. Ширина горловины переда на 0,5 см больше, чем ширина горловины спинки, в изделиях для фигур, имеющих обхват груди более 100 см.
    Начертите линию горловины, как показано на рис. 10, т. е. проведите вниз вертикальную линию длиной 3—4 см, а затем плавную кривую до пересечения с линией середины переда.
  7. Наклон плечевого среза. Наклон плеча неодинаков у различных фигур, и его невозможно определить каким-либо измерением. Линию плечевого среза обычно проводят, основываясь на теоретических данных.
    На горизонтальных штриховых линиях переда и спинки от точек, определяющих ширину горловины, отложите по 9 см. Через полученные точки проведите вниз вертикальные линии длиной по 3 см. Их концы отметьте горизонтальными черточками. Точки, определяющие ширину горловины, соедините с полученными точками наклонными прямыми.
  8. Ширина спинки. На линии середины спинки посередине между линиями груди и горловины проведите горизонтальную черточку и на 1 см ниже нее — горизонтальную линию ширины спинки (рис. 11). Отложите на проведенной линии половину мерки 7 (36:2=18 см).
  9. Линия плечевого среза спинки. От точки, определяющей ширину спинки, проведите вверх вертикальную штриховую линию. По линии, обозначающей наклон плечевого среза, отложите вправо 2 см от этой штриховой линии. Проверьте полученную ширину плечевого среза: она должна равняться мерке 6 плюс 1 см (не менее). Если полученная величина превышает мерку 6 плюс 1 см, значит спина имеет небольшую сутулость. Если полученная величина недостаточна, проверьте, правильно ли определена ширина спинки. Может быть, следует расширить спинку и тем самым увеличить длину плечевых срезов. Если ширина спинки велика, как в нашем примере, это значит, что лопатки не выступают, а плечи развернуты назад, как на манекене типовой фигуры (для примера следует провести линию плеча длиной, равной 15 см; 14+1 = 15 см).
  10. Линия проймы спинки. Проведите линию проймы спинки, как показано на рис. 11, т. е. соединяя плавной линией нижнюю точку плечевого среза, точку, определяющую ширину спинки, и верхнюю точку бокового среза.
    Для людей с полными руками следует увеличить изогнутость линии к концу проймы. Для людей с широкими плечами и небольшой полнотой по линии груди изгиб проймы следует немного уменьшить.
  11. Линия ширины груди. Проведите линию ширины груди, располагая ее на расстоянии, равном 1/3 отрезка между основанием шеи и линией груди; линию проведите до пересечения с линией середины переда.
  12. Первая линия верхней вытачки. Верхняя вытачка проходит через наиболее выступающую точку груди Р и направлена обычно от плечевого среза. В этом случае, соединяя ее с вытачкой по линии талии, получают линию классического рельефа.
    Отложите по горизонтальной штриховой линии, начиная с середины переда, половину мерки 10 плюс 3 см (10,5+3=13,5 см). Проведите первую линию верхней вытачки, соединяя точку Р и точку пересечения линии плечевого среза с горизонтальной штриховой линией.
    Если длина плечевого среза небольшая, то первую линию вытачки можно переместить, чтобы она не располагалась близко к пройме.
  1. Раствор (глубина) верхней вытачки. Раствор вытачки нельзя определить измерением на фигуре или простым пропорциональным расчетом с помощью каких-либо измерений. Эту величину принимают, исходя из соответствующих .обхватов груди, приведенных ниже, см.
    Обхват груди Глубина выточки Обхват груди Глубина выточки
    80 6.5 110 2.5
    90 7.5 125 15
    100 9.5    

    На продолжении линии плечевого среза отложите от первой линии вытачки необходимую величину раствора (8,5 см). Полученную точку соедините прямой с точкой Р.
    Для фигур с различным телосложением раствор вытачки разный. Он зависит от положения плеч (отклонены вперед или назад) и в меньшей степени от объема груди. Раствор уточняют во время примерки.
    Если плечи отклонены назад, а грудь выступает вперед, нужно увеличить раствор вытачки на 1—2 см. Это можно сделать до примерки. Если, наоборот, плечи наклонены вперед, а ширина груди небольшая, следует уменьшить раствор вытачки на 1—2 см и уточнить ее во время примерки.

  2. Линии плечевого среза и ширина груди. Чтобы получить правильную линию плечевого среза и точную ширину груди, необходимо закрыть верхнюю вытачку на бумаге. Для этого перегните чертеж по первой линии вытачки. Закройте вытачку, накладывая первую линию с хорошо отмеченным сгибом на вторую, и заколите так, чтобы удержать полученную форму. Закрыв вытачку, продолжите линию плечевого среза в направлении от горловины и отложите на ней отрезок, равный мерке 6 (14 см). Верхняя часть лифа с закрытой вытачкой показана рис. 12а.
     Продолжите линию ширины груди в направлении от середины переда, отложите на ней половину мерки 8 плюс 1 см (34:2+1 = 17+1 = 18 см). Мерку 8 увеличивают на 1 см потому, что сантиметровая лента при снятии этой мерки бывает натянута и при этом не учитывается углубление в верхней части груди. Расколите вытачку и положите чертеж, как показано на рис. 11.
  3. Линия проймы переда. Сравните форму линий переда и спинки: линия проймы переда более изогнутая, что обеспечивает свободу движения руки; линия проймы спинки более плавная, что создает дополнительную ширину спинки, способствующую движению руки вперед.
    Линию проймы переда проведите, как показано на рис. 12а: от плечевого среза до линии ширины груди переда она почти параллельна линии вытачки, затем, изгибаясь, соединяется с линией глубины проймы (см. рис. 11).
    Если линия проймы имеет чрезмерную кривизну от линии плечевого среза до линии ширины груди, следует немного увеличить ширину груди. Очевидно, при снятии мерки была допущена неточность.
    Если кривизна линии проймы над линией груди меньше, чем обычно, нужно увеличить кривизну линии проймы, тем самым укорачивая линию ширины груди.
  4. Плечевая вытачка спинки. Излишек ткани по плечевому срезу спинки распределите в небольшую посадку или заберите в вытачку, чтобы длина плечевого среза соответствовала мерке длины плеча. Для этого измерьте линию плечевого среза спинки и определите, на сколько она больше мерки, снятой с фигуры (15-14=1 см).
    От конца вытачки по линии талии проведите вверх штриховую вертикальную линию до пересечения с линией плечевого среза (рис. 12б).
    По линии плечевого среза по обе стороны от вертикальной штриховой линии отложите величину раствора вытачки (1 см). Затем соедините полученные точки слегка изогнутыми линиями с точкой на штриховой вертикали на расстоянии 8—10 см от линии плечевого среза. Длина этой вытачки зависит от ее глубины.
    Если лопатки имеют значительную .выпуклость, глубина вытачки должна быть увеличена до 2—3 см.
  5. Исправление наклона плечевого среза спинки. Продолжите вверх вторую линию вытачки до уровня первой линии. Через полученную точку проведите новую линию плечевого среза.
    После этого можно считать чертеж базового лекала построенным. Этот чертеж должен храниться невырезанным. В дальнейшем чертежи выбранных моделей следует выполнять на копиях базового лекала.
    Не делайте никаких пометок на базовом лекале, за исключением снятых мерок. При индивидуальном изготовлении одежды эти мерки позволят вам контролировать впоследствии возможное изменение фигуры. Если вновь снятые мерки будут отличаться более чем на 4 см, следует заново построить чертеж базового лекала.

 

Базовые лекала для одежды массового производства

Базовые лекала для одежды массового изготовления, т. е. на условно пропорциональную фигуру, выполняются способом, описанным выше, с дополнениями и изменениями, приведенными


 

Эта таблица составлена с учетом статистических данных обмера населения, проведенного во Франции, Бельгии, Голландии, ФРГ и Великобритании. Цифры, приведенные в таблице,— это мерки без припусков. Единственная мерка— длина спины до талии — имеет припуск, равный 1,25 см, с учетом углубления между лопатками.

Дополнительные указания к построению чертежа

  1. Ширина по линии бедер. На основе статистических измерений было установлено значительное расхождение соотношений между обхватами бедер и груди, поэтому ширину по линии бедер на чертеже следует увеличить на 3 см. Вносить поправки в мерки обхватов других частей тела нет необходимости.
  2. Длина переда до талии. К значениям длины переда до талии, указанным в таблице мерок и полученным при обмере манекена, прибавьте 0,5 см, чтобы компенсировать уменьшение длины переда, вызванное плечевыми швами. При построении базового лекала это не было учтено, так как лекало для индивидуального изготовления одежды тщательно уточняют после примерки, кроме того, это упрощает построение чертежа.
  3. Длина спины до талии. Мерку длины до галии снимают различными способами. Неточность мгрки, • обнаруженная во время примерки, вызвана сложной формой спины человека. Заметное углубление между лопатками вызывает необходимость снятия мерки с учетом выступания лопаток.
    Наиболее точный способ снятия мерки длины спины до талии приведен на рис. 4, однако чаще всего эту мерку снимают посередине спины вдоль позвоночника (эта мерка указана в табл. 1).
    Чтобы начертить линию, ограничивающую длину спинки лифа (см. рис. 8), надо прибавить к значению мерки 5, указанной в табл. 1, 1 см (для углубления горловины спинки) и 0,5 см (для компенсации длины из-за плечевых швов). Например, для изделия 44 размера отрезок, полученный на лекале от линии талии до горизонтальной штриховой линии (см. рис. 9), составляет 41+1+0,5=42,5 см.
  4. Ширина груди. Мерка, приведенная в табл. 1, соответствует мерке, снятой с фигуры.
  5. Обхват шеи. Мерку обхвата шеи, указанную в табл. 1, можно использовать при проверке чертежа, но надо знать, что она учитывается также при изготовлении съемных воротников.
  6. Вытачки в боковом срезе. Разницу между обхватом бедер и обхватом талии с учетом суммы растворов передних и задних вытачек по линии талии разделите на четыре равные части и полученные отрезки отложите от линий срезов переда и спинки.
  7. Плечевая вытачка спинки. При обхвате груди, равном 100 см и более, целесообразно частично перенести плечевую вытачку в горловину, закладывая там небольшую вытачку длиной 5—6 см. Глубина этой вытачки должна быть равна приблизительно 0,4 см для фигуры с обхватом груди, равным 100 см, и 0,7 см для фигуры с обхватом груди, равным 125 см.
  8. Наклон плечевого среза. При построении линии плечевого среза в изделиях массового изготовления могут возникнуть два положения: изделие, скроенное на фигуру с высокими плечами, обеспечивает большинству людей наибольшее удобство и дает возможность подгонки изделия путем понижения линий плеча и проймы. При этом на спинке такого изделия, надетого на фигуру с низкими плечами, образуются небольшие косые заломы. И наоборот, изделие, скроенное на фигуру с низкими плечами, обеспечивает более правильное положение полочек (баланс изделия), но образуются небольшие поперечные заломы в верхней части спинки.
    При массовом изготовлении одежды принято жертвовать удобством ради внешнего вида. Поэтому внесите следующие поправки: изготовьте стандартное базовое лекало с наклоном плечевого среза, указанным выше. Закройте верхнюю вытачку и проведите новую линию плечевого среза от горловины к пройме, опустив ее на 1 см ниже ранее полученной точки у проймы. От верхнего конца второй линии плечевой вытачки проведите наклонную линию, опустив ее у проймы на 0,5 см ниже ранее начерченной линии. Для одежды больших размеров это изменение должно быть менее значительным: для изделий на фигуру с обхватом груди, равным 105 см и более,— примерно 0,8 см по переду и 0,3 см по спинке.
  9. Положение точки Р. При изготовлении чертежей моделей, предназначенных для девушек и подростков, используйте ту же основу, что и для женщин, только переместите точку Р на 1,5—2 см выше, чем на базовом лекале. Проведя новые линии вытачки, закройте ее и уточните линию плечевого среза (см. рис. 12). 

Учебник по кройке. Основные сведения о кройке

Что такое кройка? Чтобы кроить различные модели одежды, необходимо разбираться в особенностях ее кроя. Научиться кроить — не значит кроить одежду, модную только в этом году. 

Кройка — это совокупность технических приемов, на основе которых можно построить чертежи любых самых сложных моделей. Несложные, легкодоступные для понимания чертежи книги дают ясное и полное представление об особенностях моделей одежды.
Разделы сайта необходимо изучать в том порядке, в котором они представлены. Не следует приступать к выполнению чертежей прежде, чем будет усвоен смысл прочитанного.
Для работы удобнее всего пользоваться простым карандашом с тонким грифелем. Для выполнения чертежей различных лекал ‘следует применять бумагу размером 150Х110 см. Бумага должна быть достаточно плотной и прозрачной, чтобы можно было переводить чертежи. Чертежи можно выполнять в натуральную величину или в уменьшенном виде по масштабной линейке. 

Уменьшенный манекен. Уменьшенный учебный манекен изготовляют в соответствии с манекеном типовой фигуры. Он представляет собой уменьшенную копию пропорционально сложенной женской фигуры с нормальной осанкой. Наличие такого манекена позволит лучше понять материал, касающийся подгонки одежды по фигуре. При изучении кройки важнее точное соответствие одежды фигуре, чем ее соответствие моде.
Мерки с уменьшенного манекена снимают с помощью масштабного сантиметра. Полученные величины соответствуют измерениям фигуры, например, обхвату груди, равному 96 см, обхвату талии, равному 68 см, и т. д. Чтобы выполнить затем чертеж по уменьшенному манекену, пользуются масштабной линейкой.
Затем, взяв линейку с обычными делениями и пользуясь теми же величинами измерений, можно изготовить выкройку в натуральную величину. 

Понятие о базовом и рабочем лекалах. Базовое лекало — это развертка на плоскости поверхности фигуры человека. Если раскроить ткань по базовому лекалу, то получится оболочка, которая облегает тело человека без складок и заломов, не стесняя движения (рис. 1).
Чертеж модели выполняется на основе базового лекала. От точности выполнения базового лекала зависит элегантность и посадка будущего изделия на фигуре. Базовое лекало не зависит от моды. При его построении учитывают определенную опорную поверхность фигуры (вокруг шеи, на плечах, на талии и т. д.). Способ построения базовых лекал, предназначенных для массового и индивидуального пошива, одинаков.
Рабочее лекало предназначено для раскроя изделия определенной модели и размера. Существует три вида рабочих лекал: лекала, изготовленные по базовым лекалам, разработанным на основе стандартных размеров; лекала, изготовленные по базовым лекалам, полученным на основе индивидуальных мерок, и лекала для одежды высшего качества, изготовленные по базовым лекалам, полученным с помощью муляжа на конкретной фигуре.
Способ изготовления рабочих лекал для платьев, пальто и других изделий одинаков.

 

 

Мерки. Для выполнения базового лекала необходимо иметь определенные мерки. Они могут быть взяты из таблицы мерок на типовые фигуры или получены путём обмера фигуры человека, одетого в платье из тонкой ткани, не дающей чрезмерной прибавки. Перед снятием мерок следует подпоясать фигуру по талии слегка натянутой лентой, расположенной строго горизонтально.
При снятии мерок обхватов надо находиться со стороны спины обмеряемого человека. Это особенно важно при снятии мерки обхвата груди, так как сантиметровая лента должна располагаться на лопатках. На наиболее выступающих участках фигуры (грудных железах, ягодицах) ленту располагают в горизонтальном положении.
Сантиметровую ленту не следует натягивать туго или держать слишком свободно.
Снятие мерок показано на рис. 2—7. Мерки обозначены на рисунках цифрами. Полученные мерки записывают в таблицу (см. табл. 1).


Обхват груди ) (см. рис. 2) измеряют, располагая сантиметровую ленту по наиболее выступающим точкам груди и лопаток (96 см*).
Обхват талии 2 измеряют по линии талии, не натягивая сантиметровую ленту (68 см). Для юбки с плотно прилегающим поясом ленту надо слегка натянуть. В этом случае измеряют обе величины обхвата.
Обхват бедер 3 измеряют по линии бедер горизонтально с учетом выступания живота (97 см).
Длину переда до талии 4 (см. рис. 3 и 4) измеряют от точки пересечения линии плеча с обхватом шеи до линии талии (46 см). Сантиметровую ленту располагают вертикально или слегка отклоняют, чтобы она прошла по наиболее выступающей точке груди. Чтобы не допустить ошибки при снятии мерки, необходимо правильно найти точку В (см. рис. 4), поставив фигуру в профиль.
Длину спины до талии 5 измеряют от талии вверх так, чтобы сантиметровая лента проходила строго вертикально через наиболее выступающую точку лопатки. Началом измерения является точка А (при измерении длины спины до талии вдоль позвоночника не учитывается выпуклость лопаток).

Для получения контрольной мерки переда до талии 4 следует, не отнимая сантиметровой ленты от точки В, продолжать измерение до линии талии спереди (до точки С). От полученного измерения ЛВС (88 см) вычп кппт измерение, равное длине спины, и получают мерку 4 (88—42=46 см). Ошибка может произойти только из-за неправильного определения положения линии плеча или неправильного расположения пояса; их следует проверить еще раз.

  Длину плеча 6 (см. рис. 5) измеряют посередине плеча от основания шеи до пересечения линии плеча с линией проймы (14 см).

 

 

Ширину спины 7 измеряют по наиболее выступающим точкам лопаток от одной руки до другой — между задними углами подмышечных впадин (36 см).

Ширину груди 8 (см. рис. 6) измеряют от одной руки до другой, как и ширину спины (34 см). Сантиметровая лента должна проходить приблизительно на 5 см ниже основания шеи, но не должна заходить на выпуклость груди.

Положение наиболее выступающих точек грудных желез определяют, снимая мерку 9 от линии талии до этих точек (20 см) и мерку 10 между наиболее выступающими точками грудных желез (21 см). Мерку 10 измеряют, располагая ленту горизонтально. Глубину горловины переда 11 измеряют от вершины плеча линейкой, расположенной горизонтально у основания шеи (8,5 см). Глубину проймы 12 (рис.7) измеряют от верхнего края линейки, расположенной в подмышечной впадине, до линии талии (18,5 см).

 

 

Длину юбки до линии бедер 13 измеряют по линии талии до линии, проходящей через наиболее выступающие точки ягодиц (20 см).

Длину юбки измеряют от линии талии спереди, продолжая мерку 4 (см. рис. 4). Длину платья, неотрезного по линии талии, измеряют от точки В до желаемого уровня.

* Приведенные в качестве примера здесь и далее цифры в скобках — это мерки, снятые с типовой фигуры сантиметровой лентой.